ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.02.2024
Просмотров: 36
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
15 Устройство деревянной опалубки
При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки [3].
Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм. К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм. Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы. После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить. Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости (Приложение №15).
Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций зависит от следующих данных: характера конструкций, величины пролетов, высоты и длины сооружений, высоты расположения конструкций от уровня грунта и др. [5]. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не вызывая повреждений забетонированных изделий и затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси.
В строительстве применяют преимущественно разборно-переставную опалубку (Приложение №15), которую собирают из готовых элементов - щитов, коробов, снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности, допускающей распалубливание. Для изготовления опалубки применяют мелкие, крупные и унифицированные щиты. Для восприятия бокового давления от свежеуложенной бетонной смеси делают внутренние крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.
16 Установка оконных блоков
Технология монтажа оконных блоков включает в себя определенный алгоритм действий. При монтаже деревянных оконных блоков необходимо сначала установить в оконный проем коробку. Само окно следует покрасить и дождаться полного высыхания краски. Если стены дома кирпичные, каменные или бетонные, поверхность коробок, которая соприкасается со стеной, обрабатывают антисептическим составом.
До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкающие к каменным стенам, антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (толем, рубероидом).
При антисептировании оконных и дверных коробок по периметру на строительстве их обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро- или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С пасту подогревают до температуры 30...40 °С.
После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к коробке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или полотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, с тем чтобы в процессе подъема они не раскрывались. После этого в блоки ввертывают монтажные крюки (при штучном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На некоторых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере.
Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осторожно, без рывков, а опускать к месту установки плавно. Повороты стрелы не должны быть резкими.
При установке оконных блоков в проемы бревенчатого дома сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. На обращенных в проем концах бревен вырезают специальные гребни, которые входят в эти пазы [6]. Крепление оконных блоков в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен осуществляют с помощью анкерных болтов. В домах со щитовыми стенами оконные блоки прибивают к стойкам каркаса с помощью гвоздей (Приложение №16).
При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии. При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, с тем чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке.
Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в другой (противоположный). Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.
Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии.
Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и перегородкам крепят шурупами или стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами или ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями.
После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить стальными конопатками с использованием термоизоляционных материалов. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка блоков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент.
17 Установка дверных блоков
Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.
Принципы монтажа дверных блоков (Приложение №17): Промежуток между напольным покрытием и нижним краем двери должен быть около 1,5-2 см.
-
Верно вставленная дверь не должна иметь скрипа. -
Полотно двери следует выставлять строго вертикально. -
Монтаж блока двери следует создавать на выровненных стенах.
Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:
-
Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы. -
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы. -
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам. -
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.
18 Ремонт дефектных мест
Сучки в древесине являются остатками ветвей, которые ближе к центру ствола были толще и становились тоньше к краям ствола. Поэтому колышек, которым забивается отверстие от сучка, необходимо вставлять с той стороны, которая была ближе к центру ствола. Если для заполнения отверстий, оставшихся после сучков, используют круглые пробки из древесины с продольным расположением волокон, то после усыхання окружающей древесины эта пробка будет заметна. Профессиональный способ устранения подобных дефектов заключается в заполнении отверстия деревянными пробками (вставками), выточенными на токарном станке. Пробку вставляют в рассверленное отверстие и вклеивают таким образом, чтобы волокна древесины пробки шли в том же направлении, что н в ремонтируемой древесине [3].
Вставка не должна выделяться по цвету и текстуре от основной древесины. Ее следует изготовить из дерева той же породы, что и ремонтируемая деталь. Сучки на гранях с помощью деревянных пробок исправить невозможно. Поэтому их необходимо вырезать и долотом выдолбить паз типа «ласточкин хвост» необходимой длины и глубины. В этот паз нужно вклеить соответствующий по размерам кусок дерева, волокна которого должны проходить в одном направлении с основной древесиной (Приложение №18).
Приступая к ремонту несущих деревянных конструкций, необходимо иметь в виду, что конструкции находятся под нагрузкой и в их соединениях произошли обмятия, смещения, деформации связей (болтов, гвоздей, пластинок). Поэтому до постановки новых связей и усиляющих элементов следует, произвести разгрузку конструкций подведением временных опор с некоторым подъемом их при помощи клиньев или домкратов [8].
По окончании этой операции, называемой вывешиванием, ставят усиляющие элементы и связи, которые после удаления временных опор вступают в работу вместе со старыми элементами. Вывешивание конструкции необходимо еще и потому, что при выполнении ремонта появляются сотрясения и удары, которые могут быть опасными для целости конструкции. В тех случаях, когда вывешивание невозможно, производят усиление в период отсутствия снеговой или другой временной нагрузки.
Временное крепление ремонтируемых конструкций осуществляется при помощи стоек, подводимых под узлы верхнего или нижнего поясов. Стойки могут быть одиночные, спаренные и башенные
