Файл: Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Москва оникс 2006 pressi ( herson ).pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 38
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИ. Килошенко ПСИХОЛОГИЯ моды е издание, исправленное Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Москва ОНИКС
2006
: PRESSI ( HERSON )
2006
: PRESSI ( HERSON )
УДК 316.6
ББК 30.18 КР е цензе н ты др психол. наук, проф А.Л. Свенцицкий; канд. искусствоведения, доц И.Г.Нехорошева
Килошенко МИ. К Психология моды Учеб. пособие для вузов/М.И. Килошенко. —
2-еизд.,испр. — М Издательство Оникс, 2006. — 320 сил В книге представлен обзор широкого спектра теорий и гипотез в области психологии моды как уникального социально-экономического явления, богатый фактический и экспериментальный материал, что делает ее незаменимым учебным пособием по одной из самых молодых психологических дисциплин. Учебный материал подкреплен вопросами и упражнениями для самостоятельной творческой и исследовательской работы. Для студентов и специалистов в области моды, дизайна, журналистики, маркетинга, рекламы, имиджелогии, психологии, социологии и философии.
УДК 316.6
ББК 30.18
© Килошенко МИ, 2005
© ООО Издательство Оникс, 2005 Все авторские права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы тони было форме без письменного
ISBN 5-488-00224-3 разрешения автора.
ПРЕДИСЛОВИЕ Предлагаемая читателю книга — попытка прочтения психологического подтекста одного из самых многогранных явлений в жизни человека — моды. Следует сразу оговориться, что речь в ней пойдет, прежде всего, о психологических закономерностях моды на одежду, обувь, аксессуары. Именно эти вещи стали сегодня неотъемлемыми атрибутами социального бытия человека. Уже написаны многие увлекательные тома об исторических, этнографических, географических предпосылках использования человеком данных вещей. Не менее интересными являются и книги, описывающие результат их использования. Но все актуальнее становится желание разговорить эти атрибуты, а значит, познать их психологическую 'Сущность. Моя книга предназначена для истинных поклонников и поклонниц моды. Надеюсь, она будет полезной и для начинающего дизайнера, и для находящегося в зените славы кутюрье. Моя книга — для психологов — неутомимых исследователей законов и закономерностей психической жизни человека, для психотерапевтов, стоящих на страже психического здоровья личности. Моя книга — для искусствоведов — проводников в мир прекрасного, и для всех тех, кто стремится сделать мир уютным, красивым, безопасными тех, кто хотел бы жить в таком мире. Появлению этой книги я во многом обязана моей маме, Ирине Ивановне Килошенко, мудрой, заботливой, скромной, ненавязчиво способствующей развитию вкусов и способностей своих детей, никогда не ограничивающей их творческие порывы (о, сколько метров ткани были истерзаны моими ножницами в попытке создать нечто, что могло бы называться модным нарядом или обновкой. Глубоко признательна моей сестре Наташе зато, что она уверенно подтолкнула меня к серьезным занятиям психологией. Искренне благодарна профессору Санкт-Петербургского государственного университета Анатолию Леонидовичу Свенцицкому за полезные замечания и предложения по поводу осуществления замыслов. Огромное спасибо моему другу Олегу Криницкому за помощь в переводах с английского и моральную поддержку моих литературных опытов. Яне смогла бы написать эту книгу вне атмосферы науки, творчества, практики и дружеского общения, царящей в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, личного участия профессоров Юрия Владимировича Манько, Ирины Николаевны Сафроновой, Бориса Михайловича Тараканова. Отдельное спасибо моим студентам, чей живой интерес к психологическим проблемам моды стимулировал меня к написанию этой работы. Мая Килошенко, кандидат психологических наук, доцент
Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ МОДЫ
1.1. Актуальность психологических исследований моды Будущее моды известный французский модельер Пьер Карден связывает с исследованиями в области математики, экономики, социологии, психологии и даже философии. Психологические исследования претендуют стать приоритетными. Подтверждение тому многочисленные определения моды, раскрывающие в той или иной степени прежде всего психологическое содержание этого уникального социального явления. Мода, по Кардену, — это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспектах. Цель психологии моды — дисциплины, изучающей личность в условиях моды, — объяснить, почему, как и каким образом происходит это отражение. Люди создают специфические условия для возникновения моды. Кто эти люди Что побуждает их заниматься модой В чем специфичность условий возникновения и распространения моды Чем одна мода отличается от другой Есть ли разница между прихотью и модой Мода отражает черты личности. Но как соотносятся между собой изменчивость моды и устойчивость некоторых личностных черт Почему женщины оказываются более зависимыми от модных веяний Правда ли, что модники зачастую слишком поверхностны Лучше умереть, чем быть немодным — мнение, отражающее настроение большинства. Определяет ли мода характер и формы социальной активности людей Можно ли устоять перед модными соблазнами и при этом не утратить сложившихся социальных связей Почему модные гонки столь многочисленны В какой степени участие в модной гонке — факт сознания личности Экстенсивность модной гонки совершенствует или разрушает личные вкусы Модное всегда таит в себе некоторый код. Кто и зачем его придумывает Как это происходит От каких факторов зависит его успешная разгадка Как предугадать код будущей моды Все эти вопросы тесно взаимосвязаны они затрагивают и взгляд на моду конкретного человека, и взаимное влияние людей. Это как раз то, что инте-
1
Историко-психологический анализ определений моды представлен в разделе Психология моды и история костюма.
2
См Орлова Л. В Азбука моды. М Просвещение, 1989. С. 10.
1.1. Актуальность психологических исследований моды Будущее моды известный французский модельер Пьер Карден связывает с исследованиями в области математики, экономики, социологии, психологии и даже философии. Психологические исследования претендуют стать приоритетными. Подтверждение тому многочисленные определения моды, раскрывающие в той или иной степени прежде всего психологическое содержание этого уникального социального явления. Мода, по Кардену, — это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспектах. Цель психологии моды — дисциплины, изучающей личность в условиях моды, — объяснить, почему, как и каким образом происходит это отражение. Люди создают специфические условия для возникновения моды. Кто эти люди Что побуждает их заниматься модой В чем специфичность условий возникновения и распространения моды Чем одна мода отличается от другой Есть ли разница между прихотью и модой Мода отражает черты личности. Но как соотносятся между собой изменчивость моды и устойчивость некоторых личностных черт Почему женщины оказываются более зависимыми от модных веяний Правда ли, что модники зачастую слишком поверхностны Лучше умереть, чем быть немодным — мнение, отражающее настроение большинства. Определяет ли мода характер и формы социальной активности людей Можно ли устоять перед модными соблазнами и при этом не утратить сложившихся социальных связей Почему модные гонки столь многочисленны В какой степени участие в модной гонке — факт сознания личности Экстенсивность модной гонки совершенствует или разрушает личные вкусы Модное всегда таит в себе некоторый код. Кто и зачем его придумывает Как это происходит От каких факторов зависит его успешная разгадка Как предугадать код будущей моды Все эти вопросы тесно взаимосвязаны они затрагивают и взгляд на моду конкретного человека, и взаимное влияние людей. Это как раз то, что инте-
1
Историко-психологический анализ определений моды представлен в разделе Психология моды и история костюма.
2
См Орлова Л. В Азбука моды. М Просвещение, 1989. С. 10.
Глава I. Введение в психологию моды
5 Что заставило эту женщину рисовать шов на голой ноге
ресует психологов, занимающихся модой. Психология моды изучает мотивацию и типы поведения следующих за модой людей, их личностные особенности, включая используемые ими механизмы психологической защиты и социальной адаптации. Психология моды исследует творческую природу процессов создания и массового распространения возможных модных вещей, ведет разработку концепций и методов прогнозирования реакции потребителей на ту или иную вещь. В целом можно сказать, что психология моды изучает закономерности поведения и деятельности людей в условиях моды, исследует процесс созидания человеком нового, оригинального в области модной индустрии. В эпоху постмодернистского мировоззрения, когда мода теряет былую жесткость, исследования психологии моды приобретают большое прикладное значение в таких сферах человеческой жизни, как психическое и физическое здоровье, потребление, работа и отдых, общественная деятельность. Психология моды на сегодняшний день одна из самых молодых психологических дисциплин. Уточняя область своих исследований, она исходит из современных представлений о моде, учитывает новейшие достижения научной мысли в социальной психологии, психологии личности и психологии творчества.
1.2. Психология моды и история костюма Психология моды в своих исследованиях исходит из анализа представлений людей о том, что есть мода. Обращение к истории костюма позволяет проследить изменения в содержании этих представлений. О моде люди говорят почти семь веков. В каждый исторический период тот или иной ас
8 Психология моды Пример славы испанской моды.
Франс Снейдерс (1579—1657). Фруктовая лавка. Между 1618 и 1621.
Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. сословию носить дорогую одежду. Указами регламентировалась также длина шлейфа, высота головного убора и даже длина носка обуви. Особые предписания были и по поводу качества используемых тканей и материалов, особенностей кроя и декора. Тем не менее даже в крестьянских одеждах заметно стремление воспроизвести силуэт костюма феодала. В праздничной одежде сходство с одеждой господ обнаруживается еще сильнее. Интенсификация общения между королевскими домами и дворянством Европы XV—XVI столетий, их соперничество в могуществе и влиятельности, продолжительность пребывания иностранцев на земле того или иного государства вследствие длительных войн — все это создавало предпосылки к появлению интернационального костюма и развитию моды. Эпоха Возрождения стала эпохой создания особого слоя социальной атмосферы общества, определяемого веяниями моды. Так, металлический каркас, силуэт костюма и плоеный крахмальный воротник завоевали всю Европу XVI века и создали славу испанской моде. И произошло это, несмотря на вражду между Испанией и западноевропейскими государствами, в первую очередь Италией и Францией. В Италии подражание испанцам доходит до простого копирования. Образ итальянца XV века, которым восхищалась и которому завидовала вся Европа, в XVI веке стал ассоциироваться с предательством, коварством, продажностью и тонко скрытым злодейством. Испанская мода усиливала эти ассоциации. Лишь венецианский костюм сохраняет свои особенности с ярко вы
10 Психология моды В этот период закрепляется представление о моде как о некотором эталоне, в соответствии с которым человек может изменять свой внешний вид, демонстрировать или, наоборот, скрывать черты характера, устанавливать необходимую социальную дистанцию. Модный эталон формировался под влиянием эстетического вкуса человека барокко сего культом «имперсонализ- ма, богатства, роскоши, придворности и взрывоопасной радости жизни»
2
Мода барокко зачастую связывается с влиянием королевских особ Франции. Среди самых модных называют Генриха IV (1589—1610) и Людовика XIV (1643—1715). Утверждаемая ими мода, случайно или намеренно, быстро распространялась среди придворных, в государстве и по всей Европе. Мода часто менялась. Например, на протяжении XVII века костюм знати изменялся шесть раз. Следование королевской моде в этот период, вероятно, определялось стремлением представителей высших сословий подчеркнуть свое почтение автору новшества и восхищение его вкусом, желанием вызвать расположение к себе, невзирая при этом на нелепость некоторых модных предложений. Один из ярких примеров тому — мода французского дворянства на мужской костюм, создающий полудетский облик в подражание малолетнему королю Людовику XIV Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки-весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов, доходящих до колен. Английский философ-моралист конца XVII — начала XVIII века Ан- тони Эшли Купер, лорд Шефтсбери (1671—1713) в своем сочинении «Sensus
Communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа отмечает, что со временем люди стали считать приличным для себя переиначивать свой внешний вида свое умственное сложение приводить к единообразию. Таким образом, власти сделались портными, и их, когда они передавали свои полномочия новым портным, в свою очередь, наряжали так, как они заслуживали в глазах других. Однако хотя при таком чрезвычайном стечении обстоятельств все пришли к соглашению, что существует только один определенный и истинный вид платья, одна-единственная манера, к которой необходимым образом должен приспособиться весь народ, несчастье заключалось в том, что ни власти, ни костюмеры не могли решить, какая же из многообразных мод была подлинно верной. Людей со всех сторон стали преследовать за их вид и характерные черты, они должны были приноравливать свою мину к своим рубашкам в соответствии с правильной модой, в обращении находилась тысяча образцов и моделей одежды, и они менялись снова и снова, при каждом удобном случаев соответствии с Человек барокко — понятие, введенное немецким историком искусства К. Гурлит- том.
Чечот И Барокко как культурологическое понятие // Барокко в славянских культурах. М Наука, 1982. С. 328-337.
5 Что заставило эту женщину рисовать шов на голой ноге
ресует психологов, занимающихся модой. Психология моды изучает мотивацию и типы поведения следующих за модой людей, их личностные особенности, включая используемые ими механизмы психологической защиты и социальной адаптации. Психология моды исследует творческую природу процессов создания и массового распространения возможных модных вещей, ведет разработку концепций и методов прогнозирования реакции потребителей на ту или иную вещь. В целом можно сказать, что психология моды изучает закономерности поведения и деятельности людей в условиях моды, исследует процесс созидания человеком нового, оригинального в области модной индустрии. В эпоху постмодернистского мировоззрения, когда мода теряет былую жесткость, исследования психологии моды приобретают большое прикладное значение в таких сферах человеческой жизни, как психическое и физическое здоровье, потребление, работа и отдых, общественная деятельность. Психология моды на сегодняшний день одна из самых молодых психологических дисциплин. Уточняя область своих исследований, она исходит из современных представлений о моде, учитывает новейшие достижения научной мысли в социальной психологии, психологии личности и психологии творчества.
1.2. Психология моды и история костюма Психология моды в своих исследованиях исходит из анализа представлений людей о том, что есть мода. Обращение к истории костюма позволяет проследить изменения в содержании этих представлений. О моде люди говорят почти семь веков. В каждый исторический период тот или иной ас
б Психология моды
пект моды — эстетический, моральный, экономический или социальный — выступает на первый план. Естественно, что в таких условиях постановка рабочих гипотез психологических научных исследований затруднена. Необходимо найти исчерпывающее определение понятию мода. Задача не из легких, но ее решение видится в историко-психологическом анализе развития костюма и моды. В древних цивилизациях и государствах раннего средневековья костюм был выражением обобщенного социального характера, социальных установок и стереотипов народов. Например, в египетских костюмах Древнего царства (2780—2280 гг. дон. э) подчеркивалась половая идентичность. Костюмы Нового царства (950 г. дон. э) в соответствии с эстетическими идеалами времени придавали внешнему облику человека черты изнеженности и изящества. Социальная роль женщины отражена в костюмах народов Передней Азии (III—I тыс. дон. э) и крито-микенском костюме (2600—1250 гг. дон. э. Героизм как социально-типическая черта подчеркнут в костюме Древней Греции (V в. дон. э. Костюмы Древнего Рима (V в. дон. э в. н. э) акцентируют величественность в мужском костюме, кокетство икра соту — в женском. Эмоциональный характер народа читается в этрусском костюме (VII—III вв. дон. э. Христианское мировоззрение нашло отражение во внешнем облике людей Византийской империи (IV—XV вв.). В западноевропейских костюмах раннего средневековья выражаются стремление людей выйти за пределы действительности, мечта о благополучной и богатой жизни. В эпоху позднего средневековья костюм становится одним из важных способов формирования облика нового светского человека, ив это же время светскость начинают ассоциировать с модностью, а само время с рождением модного человека. Мода как По свидетельствам историков, явление, обозначенное совокупность с середины XIV столетия понятием мода, вероятнее правил ношения всего, возникло в западноевропейских странах спон-
одежды танно, с появлением все большего количества новых одежд различной формы и разных названий. С этого времени европейский костюм перестает быть сочетанием строго определенных одежд — шенс, блио, брэ или шемиз, котт, сюрко. Появление разнообразных одежд помогло сложиться объединяющему понятию костюм. Правила же сочетания разнообразных одежд водном костюме закрепились за понятием мода (от лат modus — мера, образ, способ, правило, норма. Первыми исполнителями этих правил стали представители высшего сословия. В учебном пособии используются исторические факты, приводимые в книгах Ф. Готтенрота, НМ. Каминской, Р. М. Кирсановой, МН. Мерцаловой, Д. Паке,
Q. Bell и др.
пект моды — эстетический, моральный, экономический или социальный — выступает на первый план. Естественно, что в таких условиях постановка рабочих гипотез психологических научных исследований затруднена. Необходимо найти исчерпывающее определение понятию мода. Задача не из легких, но ее решение видится в историко-психологическом анализе развития костюма и моды. В древних цивилизациях и государствах раннего средневековья костюм был выражением обобщенного социального характера, социальных установок и стереотипов народов. Например, в египетских костюмах Древнего царства (2780—2280 гг. дон. э) подчеркивалась половая идентичность. Костюмы Нового царства (950 г. дон. э) в соответствии с эстетическими идеалами времени придавали внешнему облику человека черты изнеженности и изящества. Социальная роль женщины отражена в костюмах народов Передней Азии (III—I тыс. дон. э) и крито-микенском костюме (2600—1250 гг. дон. э. Героизм как социально-типическая черта подчеркнут в костюме Древней Греции (V в. дон. э. Костюмы Древнего Рима (V в. дон. э в. н. э) акцентируют величественность в мужском костюме, кокетство икра соту — в женском. Эмоциональный характер народа читается в этрусском костюме (VII—III вв. дон. э. Христианское мировоззрение нашло отражение во внешнем облике людей Византийской империи (IV—XV вв.). В западноевропейских костюмах раннего средневековья выражаются стремление людей выйти за пределы действительности, мечта о благополучной и богатой жизни. В эпоху позднего средневековья костюм становится одним из важных способов формирования облика нового светского человека, ив это же время светскость начинают ассоциировать с модностью, а само время с рождением модного человека. Мода как По свидетельствам историков, явление, обозначенное совокупность с середины XIV столетия понятием мода, вероятнее правил ношения всего, возникло в западноевропейских странах спон-
одежды танно, с появлением все большего количества новых одежд различной формы и разных названий. С этого времени европейский костюм перестает быть сочетанием строго определенных одежд — шенс, блио, брэ или шемиз, котт, сюрко. Появление разнообразных одежд помогло сложиться объединяющему понятию костюм. Правила же сочетания разнообразных одежд водном костюме закрепились за понятием мода (от лат modus — мера, образ, способ, правило, норма. Первыми исполнителями этих правил стали представители высшего сословия. В учебном пособии используются исторические факты, приводимые в книгах Ф. Готтенрота, НМ. Каминской, Р. М. Кирсановой, МН. Мерцаловой, Д. Паке,
Q. Bell и др.
Глава I. Введение в психологию моды 7 Польские рыцари второй половины XIV века. Мода средневековья может рассматриваться и как некоторый способ достижения установленных временем идеалов личности. Так, феодал — рыцарь этого времени — должен был быть гибким, ловкими подвижным. Новый мужской костюм, частью которого были, например жакет или пурпуэн прилегающего силуэта, обязательно подчеркивал фигуру, и его владелец выглядел идеально. С бурным развитием средневековой культуры центром общества становится женщина. Постепенно складывается культ Прекрасной Дамы. Ослабление влияния церковного учения о греховности плоти позволяет женщине ощутить свою силу, полагаясь на свою физическую привлекательность. Костюм верно служил ей, подчеркивая женскую красоту. Развитие кроя в течение XIV века способствовало созданию разнообразных форм женской одежды, что, в свою очередь, позволяло добиваться все новых и новых художественных решений костюма. Классическим примером одежды, созданной по новому принципу кроя, считается королевское сюрко», по изяществу плавных линий не имевшее себе равных в предшествующие эпохи. К XIV—XV векам относятся и первые постановления о костюме цеховых объединений — своеобразные своды правил ношения одежды представителями разных ремесел. Каждая страна закрепляла свои особенности в костюмах одной и той же профессии, но везде существовал обычай носить привязанные к поясу орудия или знаки своего ремесла. Средневековое представление о моде связывается с конкретными способами изготовления различных видов одежды и правилами ношения костюма. В этом смысле всех людей позднего средневековья можно было бы называть модниками. Мода как способ создания нового костюма впоследствии не раз использовалась модельерами в качестве источника идей для определения модных направлений (например, ношение жакета на голом теле или поверх другого жакета. Мода как Сравнительно частая смена форм костюма позднего подражание средневековья, увлечение всякой новинкой в аристократических кругах породило ажиотаж подражания в среде богатых горожан. Против этого явного нарушения сословной структуры общества издаются многочисленные указы, запрещающие третьему
8 Психология моды Пример славы испанской моды.
Франс Снейдерс (1579—1657). Фруктовая лавка. Между 1618 и 1621.
Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. сословию носить дорогую одежду. Указами регламентировалась также длина шлейфа, высота головного убора и даже длина носка обуви. Особые предписания были и по поводу качества используемых тканей и материалов, особенностей кроя и декора. Тем не менее даже в крестьянских одеждах заметно стремление воспроизвести силуэт костюма феодала. В праздничной одежде сходство с одеждой господ обнаруживается еще сильнее. Интенсификация общения между королевскими домами и дворянством Европы XV—XVI столетий, их соперничество в могуществе и влиятельности, продолжительность пребывания иностранцев на земле того или иного государства вследствие длительных войн — все это создавало предпосылки к появлению интернационального костюма и развитию моды. Эпоха Возрождения стала эпохой создания особого слоя социальной атмосферы общества, определяемого веяниями моды. Так, металлический каркас, силуэт костюма и плоеный крахмальный воротник завоевали всю Европу XVI века и создали славу испанской моде. И произошло это, несмотря на вражду между Испанией и западноевропейскими государствами, в первую очередь Италией и Францией. В Италии подражание испанцам доходит до простого копирования. Образ итальянца XV века, которым восхищалась и которому завидовала вся Европа, в XVI веке стал ассоциироваться с предательством, коварством, продажностью и тонко скрытым злодейством. Испанская мода усиливала эти ассоциации. Лишь венецианский костюм сохраняет свои особенности с ярко вы
Глава I. Введение в психологию моды
9 раженной декоративностью и репрезентативностью. Венецианский женский костюм считается своеобразным гимном цветущей земной женской красоте. В Англии увлечение испанскими модами начинается в х годах и выражается в преувеличении всех форм и деталей устоявшегося впервой половине XVI века английского классического костюма. В результате возникла пародия на испанские образцы. Английские горожанки постепенно начинают подражать экстравагантному дворянскому костюму, стягивая фигуру жестким корсажем. И только чувство меры, утраченное в среде дворянства и крупного купечества, отличает их. Костюмы иностранцев былине единственным источником подражаний или заимствований каких-либо деталей. По преданию, королева Кастилии Хуана Португальская, желавшая скрыть свою беременность, превратила женский костюм в жесткий футляр. Это событие относят к 1468 году. В то время ее изобретение настолько отвечало духу времени, что быстро распространилось ив Кастилии, ив Арагоне и положило основу европейскому каркасному женскому костюму, просуществовавшему в разных вариантах до начала XX века. В Италии первое место среди законодательниц моды занимала аристократка Лукреция Борджиа. Ее платье с темными бантиками неправильной формы, подчеркивающими необычную линию декольте и вызывающими не всегда даже осознанное недвусмысленное беспокойство, имело особый успех среди местной аристократии. Юные фавориты французского короля Генриха III (1575—1588) совместно с ним изобретают всевозможные костюмы, отличающиеся вычурностью пропорций, форм и силуэта. Пальма первенства, предполагают историки, принадлежала герцогу Сен-Мегрену д'Эпернону, расставшемуся сдоб рой половиной мужской одежды. Так, на его стройных ногах остались только белые вязаные шелковые шоссы. Его примеру последовали многие. Почти два века потребовалось для того, чтобы мода из способа действий человека с предметами одежды преобразовалась в цель его социальных действий, позволяющих заявить о своих притязаниях на определенную социальную роль. Мода как Жизнь барокко, сопряженная с творческим подъе-
проявление вкуса мом, напряжением эмоций и экспрессивностью, динамичностью форм, создала самые благоприятные условия для выработки критериев модности и правил следования этим критериям.
1
Репрезентативность костюма — соответствие признаков костюма местным особенностям, отвечающим эстетическим вкусам жителей местности.
2
Барокко — от итал barocco через исп. от португ. baroco — причудливый, дурной, неправильный, испорченный жизнь барокко — итал. «La vita Barocca».
9 раженной декоративностью и репрезентативностью. Венецианский женский костюм считается своеобразным гимном цветущей земной женской красоте. В Англии увлечение испанскими модами начинается в х годах и выражается в преувеличении всех форм и деталей устоявшегося впервой половине XVI века английского классического костюма. В результате возникла пародия на испанские образцы. Английские горожанки постепенно начинают подражать экстравагантному дворянскому костюму, стягивая фигуру жестким корсажем. И только чувство меры, утраченное в среде дворянства и крупного купечества, отличает их. Костюмы иностранцев былине единственным источником подражаний или заимствований каких-либо деталей. По преданию, королева Кастилии Хуана Португальская, желавшая скрыть свою беременность, превратила женский костюм в жесткий футляр. Это событие относят к 1468 году. В то время ее изобретение настолько отвечало духу времени, что быстро распространилось ив Кастилии, ив Арагоне и положило основу европейскому каркасному женскому костюму, просуществовавшему в разных вариантах до начала XX века. В Италии первое место среди законодательниц моды занимала аристократка Лукреция Борджиа. Ее платье с темными бантиками неправильной формы, подчеркивающими необычную линию декольте и вызывающими не всегда даже осознанное недвусмысленное беспокойство, имело особый успех среди местной аристократии. Юные фавориты французского короля Генриха III (1575—1588) совместно с ним изобретают всевозможные костюмы, отличающиеся вычурностью пропорций, форм и силуэта. Пальма первенства, предполагают историки, принадлежала герцогу Сен-Мегрену д'Эпернону, расставшемуся сдоб рой половиной мужской одежды. Так, на его стройных ногах остались только белые вязаные шелковые шоссы. Его примеру последовали многие. Почти два века потребовалось для того, чтобы мода из способа действий человека с предметами одежды преобразовалась в цель его социальных действий, позволяющих заявить о своих притязаниях на определенную социальную роль. Мода как Жизнь барокко, сопряженная с творческим подъе-
проявление вкуса мом, напряжением эмоций и экспрессивностью, динамичностью форм, создала самые благоприятные условия для выработки критериев модности и правил следования этим критериям.
1
Репрезентативность костюма — соответствие признаков костюма местным особенностям, отвечающим эстетическим вкусам жителей местности.
2
Барокко — от итал barocco через исп. от португ. baroco — причудливый, дурной, неправильный, испорченный жизнь барокко — итал. «La vita Barocca».
10 Психология моды В этот период закрепляется представление о моде как о некотором эталоне, в соответствии с которым человек может изменять свой внешний вид, демонстрировать или, наоборот, скрывать черты характера, устанавливать необходимую социальную дистанцию. Модный эталон формировался под влиянием эстетического вкуса человека барокко сего культом «имперсонализ- ма, богатства, роскоши, придворности и взрывоопасной радости жизни»
2
Мода барокко зачастую связывается с влиянием королевских особ Франции. Среди самых модных называют Генриха IV (1589—1610) и Людовика XIV (1643—1715). Утверждаемая ими мода, случайно или намеренно, быстро распространялась среди придворных, в государстве и по всей Европе. Мода часто менялась. Например, на протяжении XVII века костюм знати изменялся шесть раз. Следование королевской моде в этот период, вероятно, определялось стремлением представителей высших сословий подчеркнуть свое почтение автору новшества и восхищение его вкусом, желанием вызвать расположение к себе, невзирая при этом на нелепость некоторых модных предложений. Один из ярких примеров тому — мода французского дворянства на мужской костюм, создающий полудетский облик в подражание малолетнему королю Людовику XIV Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки-весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов, доходящих до колен. Английский философ-моралист конца XVII — начала XVIII века Ан- тони Эшли Купер, лорд Шефтсбери (1671—1713) в своем сочинении «Sensus
Communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа отмечает, что со временем люди стали считать приличным для себя переиначивать свой внешний вида свое умственное сложение приводить к единообразию. Таким образом, власти сделались портными, и их, когда они передавали свои полномочия новым портным, в свою очередь, наряжали так, как они заслуживали в глазах других. Однако хотя при таком чрезвычайном стечении обстоятельств все пришли к соглашению, что существует только один определенный и истинный вид платья, одна-единственная манера, к которой необходимым образом должен приспособиться весь народ, несчастье заключалось в том, что ни власти, ни костюмеры не могли решить, какая же из многообразных мод была подлинно верной. Людей со всех сторон стали преследовать за их вид и характерные черты, они должны были приноравливать свою мину к своим рубашкам в соответствии с правильной модой, в обращении находилась тысяча образцов и моделей одежды, и они менялись снова и снова, при каждом удобном случаев соответствии с Человек барокко — понятие, введенное немецким историком искусства К. Гурлит- том.
Чечот И Барокко как культурологическое понятие // Барокко в славянских культурах. М Наука, 1982. С. 328-337.
Глава I.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35
Введение в психологию моды
11 привычками и духом времени. Судите сами, разве человеческие лица могли не сделаться стесненными и скованными, а естественный облик людей — трудноузнаваемым, беспорядочным, искаженным судорогами!»
1
С одной стороны, философ обращает внимание на ту деспотическую власть, которую правильная мода приобретает над людьми, искажая порой истинную человеческую сущность, естественный облик людей. Нос другой стороны, Шефтсбери признавали благотворное влияние моды, называя модными господами тех, кому природный добрый гений или сила хорошего воспитания придали чувство того, что изящно и пристойно по самой своей природе. Мода как В XVIII веке намечается тенденция к абсолютизации образ жизни роли моды в жизни общества. После нас хоть потоп — знаменитая фраза фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур выражает отношение к миру всего французского первого сословия, переместившегося для общения из дворцовых парадных интерьеров в аристократические гостиные. В атмосфере французских салонов формировалась новая культура XVIII века со своим языком — изящным, галантными ироничным, с определенными правилами поведения. Идейной и эмоциональной основой стиля французского рококо стал гедонизм и индивидуализм. Уподобленная маскараду жизнь светских салонов Парижа ставилась в зависимость от моды, которая диктовалась фаворитками короля маркизой де Помпадур, мадам Дюбарри, Марией Лещинской. Мода этого периода ассоциируется с некоей мистерией духа и тела, выраженной в костюмах, подчеркивающих кукольную грациозность, сказочную условность, фантастические черты образа, далекого от реальной земной жизни. Декоративность костюма в стиле рококо нарушала естественные пропорции человеческой фигуры, подчеркивала контрастность ее верхней и нижней частей, отрицала практичность и удобство. Современник века немецкий философ Иммануил Кант (1724—1804) в своем сочинении О вкусе, отвечающем моде дает одно из первых определений моды Закон этого подражания (стремления) казаться не менее значительным, чем другие, и именно в том, причем не принимается во внимание какая-либо польза, называется модой. Противоречивость моды философ видит в подражании без пользы. Моду, по мнению Канта, можно отнести и к рубрике тщеславия, так как в ней отсутствует внутренняя цель,
1
Cooper Anthony Ashley. Sensus Communis: en Essay on the Freedom of Wit and Humour.
1709.
2
Рококо (фр rococo — вычурный, причудливый от rocaille — скальный от roc — скала, утес) — оригинальный художественный стиль, выработанный в искусстве Франции первой половины XVIII в.
12 Психология моды и к рубрике глупости, так как при этом имеется некоторое принуждение — поступать в рабской зависимости исключительно от примера, который дают нам в обществе многие. И делает заключение Всякая мода уже по своему понятию представляет собой непостоянный образ жизни. Соединение жизнелюбия и пессимизма, радости и тоски, ощущения новизны форм и предчувствие конца — характеристика эпохи рококо, предопределившая на несколько столетий впереди особенности моды как уникального социального явления. Личностный Великая французская революция 1789 года повлекла за смысл моды собой изменение системы общественных ценностей, утверждение нового демократического типа отношений, определение новой роли и нового положения женщины в буржуазном обществе. На авансцену истории была выведена женщина эксцентричная, страстная, независимая. Эти обстоятельства, по мнению историков, определили интенсивное развитие именно женской моды, в то время как формы мужской одежды все более стабилизируются. Спой мода менялась каждую неделю. Издатели модных журналов не поспевали вовремя информировать своих читательниц о новинках, несмотря на то что выпускали новые номера два раза в неделю. Французская карикатура на дамские шляпки-«невидимки».
№ 16 в серии гравюр Le Supreme Bon Ton, вторая половинах Глава I. Введение в психологию моды
13 Так как прошлое сего традициями, нравами, языком, троном, алтарями, модами и манерами исчезло, а в один день нельзя было создать общество с новыми обычаями, правилами приличия и с новыми костюмами, то все щеголи и щеголихи принялись подражать древним веками исчезнувшим нациям. В моду вошли греческие туники, хламиды, турецкие далманы, швейцарские шапочки, греческая обувь — котурн. Вскоре появились египетские платья, алжирские чалмы, нильские косынки и чепчики «a la Crocodile». Теплые салопы на вате, спенсеры с меховой опушкой и далманами — проявления англомании в моде того времени. При этом каждый стал одеваться, гримироваться, даже говорить по своему вкусу и желанию. Наступило время всеобщего переряживания, время какого-то бесконечного карнавала и безграничной оргии — такая характеристика дана современником началу столетия. За неоднократной резкой сменой западноевропейских мод, характерной для этого революционного, как в прямом, таки переносном смысле, времени, угадывается личность, мечущаяся между прошлыми будущим в поисках смысла жизни. Поэтому в моде XIX века находит свое отражение и романтизм, и классицизм, допускается эклектика и даже отрицание (например, стиль модерн. Возвращение к романтическому прошлому не могло не сказаться на появлении модных тенденций в одежде, принимаемых всеми сословиями без исключения, — пример тому нагая мода в стиле мадам Рекамье
2
, платья периода бидермайер
3
. Романтизм. таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные устремления к лучшему и возвышенному. Романтизм есть нечто иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. и поэтому почти каждый человек романтик, — писал В. Белинский. Романтические настроения, мечты, поступки как нечто возвышенное, благородное, бескорыстное и потому восторженное, оторванное от реальности и устремленное к некоему несбыточному идеалу создали благоприятную основу для небывалого расцвета французской женской моды.
1
Дамские моды XIX века. Историко-художественная монография о женских нравах и вкусах. СПб.: Тип. АС. Суворина, 1899. С. 10.
2
Мадам Рекамье — Юлия Аделаида Рекамье (1777—1849) — жена парижского банкира, светская красавица, хозяйка модного аристократического салона в Париже, ввела моду «a la antique».
3
Бидермайер (нем. Biedermeier — игра слов бравый господин Майер» от
Biedermann — бравый и Meier) — художественный стиль оформления жилого интерьера, мебели, живописи, графики, получивший распространение главным образом в Германии и Австрии в 1815—1848 гг. Стиль утверждал идею простоты и практичности, стремления к уюту и комфорту.
4
Белинский В. Г Поли. собр. соч Вт. М Изд-во АН СССР, 1953-1959. Т. 7. С. 145-146.
14 Психология моды Возвращение к романтическому прошлому. Платья периода бидермайер. Женщина конца века, одетая по последней моде, сравнивалась с таинственным привлекательным сфинксом, который поджидает праздного путника на перекрестке его жизненного пути. Внешняя привлекательность гармонично сочеталась с психологией женщины. Современная парижанка, — читаем в специальном издании Нового журнала Иностранной литературы от 1899 года, — очень развитая и интеллигентная, прекрасно понимающая и схватывающая всякие явления, всякие оттенки современной жизни, которая несется на всех парах и которая постоянно подталкивает человечество на новую беспрестанную деятельность, также стремится к самостоятельной деятельности. Сам собой напрашивался вывод о том, что мода отнюдь не разрушает личность женщины, а наоборот, помогает сформировать образ современницы. Доктор философии Доминик Паке так формулирует итог развития идеала красоты и моды XIX века В то время, когда Фрейд открывал глубины психоанализа, женщина инстинктивно предчувствовала, что отныне основное значение будут иметь своеобразие ее личности и внешности, ее истинная природа, и что ее красота будет теперь в гораздо большей степени заключаться в искусстве просто жить, а не в искусстве нравиться 1
Дамские моды XIX века Историко-художественная монография о женских нравах и вкусах. СПб.: Тип. АС. Суворина, 1899. С. 234.
2
Паке Д История красоты. М Астрель: Аст, 2001. С. 75.
: PRESSI ( HERSON )
Глава I. Введение в психологию моды
15 Мода как XX век — век технического и информационного про-
сотворчество гресса, гуманизации всех сфер общественной жизни, модельера и век промышленного производства одежды — значи-
женщины тельно и резко упрощает формы костюма. Но это упрощение затрагивает только внешние характеристики. Интересы модниц и модников века смещаются и концентрируются на все усложняющейся внутренней, так называемой духовной жизни костюма, которая ассоциируется с эмоциональностью, нравственностью, образной выразительностью. Костюм становится результатом совместного творчества модельера итого, кто носит этот костюм. Одним из первых эту тенденцию заметил Поль
Пуаре (1879—1944), патриарх haute couture
1
, сделав вначале века сенсационное заявление Следовать моде — уже не модно. хорошо одетой может считаться только та женщина, которая изобретает что-то свое и смело этим пользуется. Тем же, кто привык покорно следовать моде, этого искусства не постичь никогда»
2
В процесс сотворчества модельера и потребителя активно вмешивается мода. При этом обнажается противоречивость позиции потребителя. С Поль Пуаре (1879—1944), патриарх haute couture, в окружении своих моделей.
1
Haute couture (фр) — высокая мода, мода от кутюр».
2
Harper's Bazaar. 1996. Май—июнь. С. 25.
15 Мода как XX век — век технического и информационного про-
сотворчество гресса, гуманизации всех сфер общественной жизни, модельера и век промышленного производства одежды — значи-
женщины тельно и резко упрощает формы костюма. Но это упрощение затрагивает только внешние характеристики. Интересы модниц и модников века смещаются и концентрируются на все усложняющейся внутренней, так называемой духовной жизни костюма, которая ассоциируется с эмоциональностью, нравственностью, образной выразительностью. Костюм становится результатом совместного творчества модельера итого, кто носит этот костюм. Одним из первых эту тенденцию заметил Поль
Пуаре (1879—1944), патриарх haute couture
1
, сделав вначале века сенсационное заявление Следовать моде — уже не модно. хорошо одетой может считаться только та женщина, которая изобретает что-то свое и смело этим пользуется. Тем же, кто привык покорно следовать моде, этого искусства не постичь никогда»
2
В процесс сотворчества модельера и потребителя активно вмешивается мода. При этом обнажается противоречивость позиции потребителя. С Поль Пуаре (1879—1944), патриарх haute couture, в окружении своих моделей.
1
Haute couture (фр) — высокая мода, мода от кутюр».
2
Harper's Bazaar. 1996. Май—июнь. С. 25.
Психология моды одной стороны, он противостоит моде, чтобы сохранить свою индивидуальность, нос другой стороны, покорно следует за ней, чтобы не быть оторванным от своей социальной и культурной среды. П. Пуаре указывает компромиссный способ разрешения данного противоречия Конечно, считаться с требованиями моды все же приходится, хотя бы для того, чтобы не казаться белой вороной и сохранить гармонию с окружающим миром. Но пусть это будет в пределах здравого смысла»
1
Считаться с модой в пределах здравого смысла — сверхзадача, предопределившая поведение людей на целое столетие вперед. Ее решение связывалось с определением каждым человеком индивидуального модного пространства. Пределы такого пространства устанавливаются сознательно и регулируют отношения типа индивидуальное — общественное. Проникающие, а не сплошные границы пространства позволяют развернуть творческий процесс освоения личностью модных предложений и предложить общественности что-то свое. Мола как массовое Интенсивное развитие на рубеже веков ив первые де-
поведение сятилетия XX века Домов моды Дусе, Пакена, Руффа,
Ворта, Пату, Лелонга, Бальмена, Лаферьер, Редфери,
Ланвен, Шанель, Вионне и Скьяпарелли и постепенное наращивание темпов промышленного производства одежды существенным образом сказалось на модном поведении людей. Их активность в освоении модного пространства была настолько велика, что к середине века приобрела массовый характер. Американский социальный психолог Имори Богардус
(E.S. Bogardus) уже вначале х замечает Мода — уникальный процесс, который постепенно создает массовое поведение»
2
В массовом следовании за модой нашло отражение мировоззрение индустриального общества, получившее в последние десятилетия XX века название модернизма. Модернистское мировоззрение поддерживалось несколькими тесно взаимосвязанными между собой мифами Миф о прогрессе — один из главных — проявился в динамизме и изменчивости моды. Вера в то, что новое всегда лучше старого, породила пренебрежительное отношение к старомодным одеждами вызвала стремление к новым моделям. Эпоха модернистского мировоззрения характеризуется как эпоха культурного разрыва, даже конфликта между поколениями. Каждое из них создавало свою субкультуру, отвергавшую субкультуру другого поколения. В е годы в Советском Союзе одежда людей летнего возраста резко отличалась от одежды молодежи. Другим мифом модернизма, существенно повлиявшим на развитие моды, был миф о единообразии мира Отсюда тенденция к унификации одежды на фоне вытеснения или уничтожения национальных костюмов. Для мо-
Harper's Bazaar. 1996. Май-июнь. СЕ Глава I. Введение в психологию моды
17 Мода как объект государственного регулирования Анатолий Егоров. Парад с серпом и молотом. 1957. дернистского мировоззрения характерно понимание моды как жесткой нормы, не терпящей отклонений, которые однозначно читались как признаки несовременности. Миф о познаваемости мира абсолютизировал роль науки в познании всех тайн мироздания. Безусловный оптимизм стал характерной чертой модернистского сознания. Мода культивировала и поддерживала оптимистичное настроение в массах. Мнение известного французского кутюрье Кристиана
Лакруа подтверждает эту теденцию: Часто о высокой моде ошибочно судят как о некоем воплощении гордыни. Разглагольствуют, что ее цель — демонстрация высокого социального положения и богатства. На самом же деле искусство моды — это попытка прорыва в таинства мироздания»
1
Миф об управляемости мира вытекал из мифа о полной познаваемости природы и общества. Познание открывало пути, давало право управлять в соответствии с открытыми закономерностями. Определение моды как специфической и весьма динамичной формы стандартизованного массового поведения, возникающей преимущественно стихийно, под влиянием доминирующих в обществе настроений и быстро изменяющихся вкусов, увлечений, открыло, прежде всего для тоталитарных государств, пути управления данной формой массового поведения. Например, советское государство присваивало себе право решать, какие фасоны одежды соответствуют духу времени и содействуют воспитанию людей, а какие отражают буржуазные нра-
1
L'Officiel. 1997. №1. С. 215.
2
Парыгин Б. Д Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории.
СПб.: ИГУП, 1999. С. 417.
1
Считаться с модой в пределах здравого смысла — сверхзадача, предопределившая поведение людей на целое столетие вперед. Ее решение связывалось с определением каждым человеком индивидуального модного пространства. Пределы такого пространства устанавливаются сознательно и регулируют отношения типа индивидуальное — общественное. Проникающие, а не сплошные границы пространства позволяют развернуть творческий процесс освоения личностью модных предложений и предложить общественности что-то свое. Мола как массовое Интенсивное развитие на рубеже веков ив первые де-
поведение сятилетия XX века Домов моды Дусе, Пакена, Руффа,
Ворта, Пату, Лелонга, Бальмена, Лаферьер, Редфери,
Ланвен, Шанель, Вионне и Скьяпарелли и постепенное наращивание темпов промышленного производства одежды существенным образом сказалось на модном поведении людей. Их активность в освоении модного пространства была настолько велика, что к середине века приобрела массовый характер. Американский социальный психолог Имори Богардус
(E.S. Bogardus) уже вначале х замечает Мода — уникальный процесс, который постепенно создает массовое поведение»
2
В массовом следовании за модой нашло отражение мировоззрение индустриального общества, получившее в последние десятилетия XX века название модернизма. Модернистское мировоззрение поддерживалось несколькими тесно взаимосвязанными между собой мифами Миф о прогрессе — один из главных — проявился в динамизме и изменчивости моды. Вера в то, что новое всегда лучше старого, породила пренебрежительное отношение к старомодным одеждами вызвала стремление к новым моделям. Эпоха модернистского мировоззрения характеризуется как эпоха культурного разрыва, даже конфликта между поколениями. Каждое из них создавало свою субкультуру, отвергавшую субкультуру другого поколения. В е годы в Советском Союзе одежда людей летнего возраста резко отличалась от одежды молодежи. Другим мифом модернизма, существенно повлиявшим на развитие моды, был миф о единообразии мира Отсюда тенденция к унификации одежды на фоне вытеснения или уничтожения национальных костюмов. Для мо-
Harper's Bazaar. 1996. Май-июнь. СЕ Глава I. Введение в психологию моды
17 Мода как объект государственного регулирования Анатолий Егоров. Парад с серпом и молотом. 1957. дернистского мировоззрения характерно понимание моды как жесткой нормы, не терпящей отклонений, которые однозначно читались как признаки несовременности. Миф о познаваемости мира абсолютизировал роль науки в познании всех тайн мироздания. Безусловный оптимизм стал характерной чертой модернистского сознания. Мода культивировала и поддерживала оптимистичное настроение в массах. Мнение известного французского кутюрье Кристиана
Лакруа подтверждает эту теденцию: Часто о высокой моде ошибочно судят как о некоем воплощении гордыни. Разглагольствуют, что ее цель — демонстрация высокого социального положения и богатства. На самом же деле искусство моды — это попытка прорыва в таинства мироздания»
1
Миф об управляемости мира вытекал из мифа о полной познаваемости природы и общества. Познание открывало пути, давало право управлять в соответствии с открытыми закономерностями. Определение моды как специфической и весьма динамичной формы стандартизованного массового поведения, возникающей преимущественно стихийно, под влиянием доминирующих в обществе настроений и быстро изменяющихся вкусов, увлечений, открыло, прежде всего для тоталитарных государств, пути управления данной формой массового поведения. Например, советское государство присваивало себе право решать, какие фасоны одежды соответствуют духу времени и содействуют воспитанию людей, а какие отражают буржуазные нра-
1
L'Officiel. 1997. №1. С. 215.
2
Парыгин Б. Д Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории.
СПб.: ИГУП, 1999. С. 417.
18 Психология МОДЫ вы. Личное потребление выступало как объект государственного регулирования в самых тонких своих деталях. Например, джинсы, вошедшие в моду по всему миру сначала х годов, в СССР запрещалось производить вплоть до концах, когда появились первые фабрики, выпускавшие эту продукцию ограниченными партиями, запрещался и оптовый ввоз этих товаров в страну. Отражением модернистского мировоззрения советского образца были попытки с помощью школы, добровольных народных дружин, общественных организаций бороться с длинными волосами, слишком узкими или слишком широкими брюками. Эпоха модерна — это эпоха массового производства однотипных вещей. Массовое производство порождало массовое потребление в соответствии с общепринятыми стандартами. Мода как Во второй половине XX века в западных странах раз- отношение вивается интеллектуальное течение, получившее в конце х годов название постмодернизма На смену безраздельному господству модернистского сознания пришла эпоха его мирного сосуществования со все более усиливающимся постмодернистским мировоззрением, отражающим тенденцию к формированию нового общества постмодерна. Отличительной чертой постмодернистского мировоззрения является ослабление миссии государства в упорядочении поступков людей и всей жизни. Задача удовлетворения насущных нужд возлагается на рынок, который ничего так не боится, как единообразия потребностей и вкусов. Поэтому вместо нормативного регулирования поведения обывателя предпринимается его соблазнение; вместо насаждения идеологии используется реклама вместо легитимации власти — пресс-центры и пресс-бюро. Интерес к моде в зарождающуюся эпоху постмодерна очень точно охарактеризовал Кристиан Диор. Он сказал Мода — понятие религиозное. В наш век, стремящийся разболтать один за другим все свои секреты, кормящийся лживыми признаниями и фальшивыми откровениями, она остается самим воплощением таинства, и лучшее доказательство ее чудесной силы в том, что никогда еще о ней столько не говорили»
1
В моде сосуществование модернистского и постмодернистского мировоззрения выразилось в разработке двух линий изготовления одежды — массового «прет-а-порте» и символического от кутюр». Мода эпохи постмодерна позволяет реализовать цель нового поколения — потребление, причем потребление символов (власти, статуса, богатства и т. д. Эту эпоху называют еще эпохой полистшшзма, так как культура постмодерна дробится на множество стилей, каждый из которых имеет право на существование в качестве модного. Можно носить разную одежду и быть
1
Покна М.-Ф. Кристиан Диор. М Вагриус, 1998. С. 9.
Глава I. Введение в психологию моды
19 Мода в условиях глобализации. Пекин, Китай. модным. Аналитики утверждают, что тенденция прогрессивного развития моды кажется уже исчерпанной стало трудно создать что- тоновое, не повторяясь. Поэтому мода постмодерна пестрит цитатами из стилей прежних лет, цитатами, которые легко узнаются. Исчезает и вера в единый эталон потребительского поведения. Для разных групп потребителей — разные эталонные группы. Поэтому одна и та же вещь почти всегда имеет шанс встретить совершенно разную реакцию
1
Так что же такое мода Некая объективная реальность, доступная для внешнего наблюдения А может быть, субъективное эмоциональное отражение этой реальности Гипотетический ответ может быть прости то и другое. Объективная реальность моды, представленная поведением субъекта моды, и переживания субъекта моды по поводу этой реальности определяют суть моды конца XX столетия — моды как отношения. Поэтому мода в широком смысле слова может быть определена как существующее в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение людей к внутренними внешним формам культуры. Прогнозы развития моды на третье тысячелетие связываются с появлением ультрасовременных материалов, оригинальных решений, чистых линий и утверждения стиля. Но это сточки зрения технологии и конструирования. А вот сточки зрения психологии в моде XXI века все более актуализируется потребность модной аудитории в постоянной экспериментальной проверке границ дозволенного»
2
В процессе исторического развития костюма и моды под всевозрас-
1
См Почему существует мода М Центр Благо, 2001. С. 93.
2
Лотман Ю. М Культура и взрыв. М Гнозис: Изд. группа Прогресс, 1992. С. 128.
19 Мода в условиях глобализации. Пекин, Китай. модным. Аналитики утверждают, что тенденция прогрессивного развития моды кажется уже исчерпанной стало трудно создать что- тоновое, не повторяясь. Поэтому мода постмодерна пестрит цитатами из стилей прежних лет, цитатами, которые легко узнаются. Исчезает и вера в единый эталон потребительского поведения. Для разных групп потребителей — разные эталонные группы. Поэтому одна и та же вещь почти всегда имеет шанс встретить совершенно разную реакцию
1
Так что же такое мода Некая объективная реальность, доступная для внешнего наблюдения А может быть, субъективное эмоциональное отражение этой реальности Гипотетический ответ может быть прости то и другое. Объективная реальность моды, представленная поведением субъекта моды, и переживания субъекта моды по поводу этой реальности определяют суть моды конца XX столетия — моды как отношения. Поэтому мода в широком смысле слова может быть определена как существующее в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение людей к внутренними внешним формам культуры. Прогнозы развития моды на третье тысячелетие связываются с появлением ультрасовременных материалов, оригинальных решений, чистых линий и утверждения стиля. Но это сточки зрения технологии и конструирования. А вот сточки зрения психологии в моде XXI века все более актуализируется потребность модной аудитории в постоянной экспериментальной проверке границ дозволенного»
2
В процессе исторического развития костюма и моды под всевозрас-
1
См Почему существует мода М Центр Благо, 2001. С. 93.
2
Лотман Ю. М Культура и взрыв. М Гнозис: Изд. группа Прогресс, 1992. С. 128.
20 Психология моды тающим влиянием человеческого фактора происходит постепенное уточнение феномена мода мера, правило, способ употребления — вкус — подражание — образ жизни — средство формирования аттракции — стремление инициативной личности к обновлению — средство сохранения гармонии с миром — массовое поведение — отношение — процесс экспериментальной проверки границ дозволенного. Стечением времени у современных психологов появляется все больше оснований для утверждения, что мода — объект психологического исследования, а модные тенденции XX столетия позволяют уточнить предмет исследования — отношение человека к моде. Опосредованность моды психической и социальной жизнью человека придает ей специфические черты, изучение которых позволит расширить представление о самом человеке и еще об одной немаловажной сфере его жизнедеятельности. Несомненно, психология моды становится одной из перспективных прикладных отраслей психологического ив целом научного знания.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35
1.3. Психология моды и концепции моды Поиск психологического содержания моды основан большей частью на анализе разрозненных, несистематических, стихийно возникающих представлений о моде, формировавшихся в руслах специальных теорий, на фоне анализа других феноменов. Естественно, что такая ситуация не могла удовлетворить тех, кто стремился это явление познать до конца. На исходе XIX
— вначале века назрела необходимость в разработке специальной теории, которая дала бы системное объяснение основных закономерностей моды и ее существенных связей с другими явлениями действительности. Несомненно, первыми теоретиками моды являются историки костюма. Именно они обратили внимание на невероятную власть моды. Но их возможностей оказалось недостаточно для того, чтобы дать полный ответ на вопрос что собой представляет феномен мода
Дорис Лэнгли Мур (Doris Langley Moore) сделала в свое время поэтому поводу пессимистическое ив тоже время весьма прогностическое заявление Еще никому не удалось сформулировать такой теории моды, в которой бы автор, подчеркивая первостепенную важность моды для своих сограждан, частично или полностью не отрицал бы ее существования в чужих цивилизациях. Такой подход приводит к выводам в такой же степени недостоверным, как и мнения тех театральных критиков, которые отказываются видеть более чем один акт пьесы. Вердикт автора может быть правомерным, но при этом сохраняющим все шансы для того, чтобы считаться ошибочным Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 90.
Глава I. Введение в психологию моды
21 Красавчик Бруммель. Поэтому к поиску ответа на вопрос, что собой представляет феномен мода, постепенно привлекается все больше и больше специалистов из различных областей научного знания. В историческом плане формирование теорий моды происходило неравномерно. Условно можно было бы выделить три основных периода. Огромный всплеск интереса ученых к проблемам моды наблюдался в конце XIX — начале XX века. Середина XX столетия отмечена несколькими фундаментальными исследованиями психологии одежды и моды как социально-психоло
гического феномена. В последние десятилетия XX века внимание ученых было сосредоточено на различных аспектах моды социальном, экономическом, эстетическом, психологическом и т. д. По содержанию теории моды можно подразделить на несколько групп автократические, мотивационные, событийные теории, теории подражания и идеологической причинности, эволюционная и многофакторная теории. Автократические Довольно широко распространено мнение о том, что не
теории моды которые авторитетные личности играют первоочередную роль в образовании и распространении моды. Им зачастую присваивается звание законодателей моды или лидеров. Как правило, к ним причисляют титулованных особ, представителей культурной и общественной элиты, кутюрье. Тем не менее истории известны лишь немногие имена теоретиков моды, которые рассматривали действия отдельных индивидов как принципиальную причину модных изменений. Наиболее часто упоминаются Джо Бруммель
1
(«Beau» Brummel) и м-ль де Фонтань
2
(M-lle de Fontanges). Зарубежные и отечественные исследователи в качестве доказательства правильности своей точки зрения часто приводят факты из истории Россий-
1
Джордж Брайан Бруммель по прозвищу Красавчик (1778—1840) — фаворит короля Георга IV, лидер моды начала XIX столетия.
2
Мария Анжелика де Фонтань (1661 — 1681) — фаворитка Людовика XIV.
21 Красавчик Бруммель. Поэтому к поиску ответа на вопрос, что собой представляет феномен мода, постепенно привлекается все больше и больше специалистов из различных областей научного знания. В историческом плане формирование теорий моды происходило неравномерно. Условно можно было бы выделить три основных периода. Огромный всплеск интереса ученых к проблемам моды наблюдался в конце XIX — начале XX века. Середина XX столетия отмечена несколькими фундаментальными исследованиями психологии одежды и моды как социально-психоло
гического феномена. В последние десятилетия XX века внимание ученых было сосредоточено на различных аспектах моды социальном, экономическом, эстетическом, психологическом и т. д. По содержанию теории моды можно подразделить на несколько групп автократические, мотивационные, событийные теории, теории подражания и идеологической причинности, эволюционная и многофакторная теории. Автократические Довольно широко распространено мнение о том, что не
теории моды которые авторитетные личности играют первоочередную роль в образовании и распространении моды. Им зачастую присваивается звание законодателей моды или лидеров. Как правило, к ним причисляют титулованных особ, представителей культурной и общественной элиты, кутюрье. Тем не менее истории известны лишь немногие имена теоретиков моды, которые рассматривали действия отдельных индивидов как принципиальную причину модных изменений. Наиболее часто упоминаются Джо Бруммель
1
(«Beau» Brummel) и м-ль де Фонтань
2
(M-lle de Fontanges). Зарубежные и отечественные исследователи в качестве доказательства правильности своей точки зрения часто приводят факты из истории Россий-
1
Джордж Брайан Бруммель по прозвищу Красавчик (1778—1840) — фаворит короля Георга IV, лидер моды начала XIX столетия.
2
Мария Анжелика де Фонтань (1661 — 1681) — фаворитка Людовика XIV.
22 Психология моды
ского государства. Царь Петр I отводил костюму особую роль в системе проводимых в стране реформ. Для преобразований Петру требовались новые люди, которых он брал на царскую службу невзирая на сословную принадлежность. Костюм же оставался точным знаком сословия. С 1701 по 1724 год в России было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделки форменного и праздничного платья и т. д. Платье европейского образца снимало разницу в сословном и имущественном положении боярина и простолюдина. Произошло нечто прежде небывалое — запрет на национальный костюм исходил не от завоевателя, а от законного государя. Более того, это случилось в то время, когда в рамках универсальной европейской моды вплоть до середины XIX века в костюме сознательно поддерживались национальные отличия. Принудительно изменив форму демонстрации сословной принадлежности, Петр вовсе не ставил задачу отказаться от национальных признаков костюма. В известном смысле это произошло стихийно, — считает P.M. Кирса
нова, — так как за первоначальный образец были выбраны голландский, немецкий и французский костюма неизвестные на Руси еще с XVI века и потому уже обретшие некоторые русские черты польское или венгерское платье. Следует также заметить, что переодевание в платье европейского образца затронуло не более 20 % населения, преимущественно городскую его часть. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, став императрицей России Екатериной II, сочла необходимым выразить идеи государственного величия, национальной самодостаточности и национальной гордости не иначе как через возрождение в придворном ритуале старинного русского костюма. Но и не только поэтому. Традиционные формы костюма как средства идентификации с нацией императрица-иностранка использовала для укрепления своей личной власти и трона вообще. Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья прежние цветные платья были заменены на выходах белыми, парча вышла совсем из моды сама императрица являлась на торжествах одетая в длинное белое платьев маленькой короне, иногда в порфире позднее государыня придумала себе костюм, похожий на старинный русский, с фатою и открытыми проймами на рукавах. Шуба на ней была с тальей, на груди ожерелье из жемчуга в несколько рядов. Еще позднее костюм государыни имел характер мужского свободный кафтан без талии (молдаван) и меховая венгерская шапка с кистью. Под старость государыня ходила в простом чепце, шапочке и капоте и одинаково умела сохранить величавость в осанке и поступи до конца жизни. К концу 1770 года великосветский русский наряд уже сложился примеру императрицы последовали придворные дамы.
1
Кирсанова Р. М Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М Слово, 2002. С. 13.
2
Богословский М Быт и нравы русского дворянства во второй половине XVIII в.
Глава I. Введение в психологию моды
23 Вводимые Екатериной перемены были постепенны и не распространялись на частную жизнь подданных, другими словами, не вытесняли уже укоренившийся в быту европейский костюм. Вполне очевидно, что Екатерина II не оказывала заметного влияния на моду, и не потому, что не могла делать этого, а потому что не хотела, так как творила исключительно для себя. Столь же тщательному анализу ученых подверглось и влияние на моду западноевропейских монархов. В течение х годов XIX века принцесса Уэльская, казалось бы, также была способна оказать значительное влияние на женскую моду. Однако ее попытки вернуть кринолин или сделать модным в 1885 году то, что было в моде десять лет тому назад, стали достаточно вескими причинами появления ненависти англичанок и к миру моды, и к ней как автору нежелательных изменений. Квентин Бэлл (Quentin Bell), известный английский художники искусствовед, так комментирует влияние коронованных особ на развитие моды лидер может быть приверженцем моды он может переделывать детали, но он не может ни остановить, ни повернуть процесс вспять»
1
Чарльз II считается одним из наиболее влиятельных в мире моды монархов. В свое время он приложил немало усилий для того, чтобы привести моду к полной остановке. В 1666 году им была представлена новая модель мужского платья, которая, как он считал, никогда не выйдет из моды. Могло показаться, что этот наряд инспирирован духом Востока. Это было, по свидетельствам историков, хорошенькое платьев персидском стиле. За королем последовали его придворные, и казалось — успех очевиден. Однако так продолжалось недолго веста
2
была вскоре забыта, и англичане подобно англичанкам вновь стали заказывать модные одежды из Франции. Есть предположения, что мода на весты была убита Людовиком XIV. Король Франции Людовик XIV, делая вызов королю Англии, с которым он вел войну, приказал всем своим лакеям одеться в весты, дворяне должны были поступить также. Если бы таким образом действительно было выказано чрезмерное неуважение одного короля к другому, то это могло бы послужить камнем преткновения и пробудить желание взять реванш. Историки склонны оценивать этот факт как очень веселый, остроумный вид оскорбления (Laver А, 1969), рассчитанный на врожденное у англичан тонкое чувство юмора. Собственно, смех и стал, вероятно, причиной конца королевской моды. Противоречива лидирующая роль в моде и изготовителей одежды. Они действительно вынуждают общество следовать новой моде, но все же их главная цель — стимулировать потребительский рынок и таким образом
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 91.
2
Веста veste (фр vest (англ) — узкая куртка с узкими длинными рукавами, не сшитыми, а скрепленными по локтевому шву в нескольких местах.
23 Вводимые Екатериной перемены были постепенны и не распространялись на частную жизнь подданных, другими словами, не вытесняли уже укоренившийся в быту европейский костюм. Вполне очевидно, что Екатерина II не оказывала заметного влияния на моду, и не потому, что не могла делать этого, а потому что не хотела, так как творила исключительно для себя. Столь же тщательному анализу ученых подверглось и влияние на моду западноевропейских монархов. В течение х годов XIX века принцесса Уэльская, казалось бы, также была способна оказать значительное влияние на женскую моду. Однако ее попытки вернуть кринолин или сделать модным в 1885 году то, что было в моде десять лет тому назад, стали достаточно вескими причинами появления ненависти англичанок и к миру моды, и к ней как автору нежелательных изменений. Квентин Бэлл (Quentin Bell), известный английский художники искусствовед, так комментирует влияние коронованных особ на развитие моды лидер может быть приверженцем моды он может переделывать детали, но он не может ни остановить, ни повернуть процесс вспять»
1
Чарльз II считается одним из наиболее влиятельных в мире моды монархов. В свое время он приложил немало усилий для того, чтобы привести моду к полной остановке. В 1666 году им была представлена новая модель мужского платья, которая, как он считал, никогда не выйдет из моды. Могло показаться, что этот наряд инспирирован духом Востока. Это было, по свидетельствам историков, хорошенькое платьев персидском стиле. За королем последовали его придворные, и казалось — успех очевиден. Однако так продолжалось недолго веста
2
была вскоре забыта, и англичане подобно англичанкам вновь стали заказывать модные одежды из Франции. Есть предположения, что мода на весты была убита Людовиком XIV. Король Франции Людовик XIV, делая вызов королю Англии, с которым он вел войну, приказал всем своим лакеям одеться в весты, дворяне должны были поступить также. Если бы таким образом действительно было выказано чрезмерное неуважение одного короля к другому, то это могло бы послужить камнем преткновения и пробудить желание взять реванш. Историки склонны оценивать этот факт как очень веселый, остроумный вид оскорбления (Laver А, 1969), рассчитанный на врожденное у англичан тонкое чувство юмора. Собственно, смех и стал, вероятно, причиной конца королевской моды. Противоречива лидирующая роль в моде и изготовителей одежды. Они действительно вынуждают общество следовать новой моде, но все же их главная цель — стимулировать потребительский рынок и таким образом
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 91.
2
Веста veste (фр vest (англ) — узкая куртка с узкими длинными рукавами, не сшитыми, а скрепленными по локтевому шву в нескольких местах.
24 Психология моды П. Пуаре — диктатор моды. обеспечить рентабельность своего производства. Свободный рынок сделал союзниками производителей и представителей торговли. Создается впечатление, что большие Дома мод диктуют направления моды. Но они сохраняют свою власть до тех пор, пока преуспевают в обслуживании своих клиентов. В качестве доказательства приведем точку зрения Поля Пуаре, о котором Бэлл сказал Если даже и был диктатор моды, то им был он. Выступая перед аудиторией женщин в Соединенных Штатах, Пуаре заявил Я знаю, что высчитаете меня королем моды. Именно так ваши газеты зовут меня, и это потому, что я общепризнан, прославлен и почитаем огромным числом людей. Оказанный мне прием не может не льстить, и я не могу ни на что пожаловаться, но тем не менее я должен вывести вас из заблуждения относительно власти короля моды. Мы — не капризные деспоты, проснувшиеся в один прекрасный день и решившие внести изменения в привычки, упразднить декольте, уменьшить рукав. Мы — скорее арбитры, чем диктаторы. Лучше мы будем считаться слепыми покорными слугами женщины, которая, со своей стороны, всегда страстно любит изменения и всегда стремится к новизне. Наша роль, наша обязанность быть начеку в тот момент, когда она начинает скучать в том, что носит, чтобы предложить ей в нужный момент нечто еще, что будет соответствовать ее вкусами потребностям. Именно поэтому я выступаю перед вами с парой антенна нес жезлом, и не как оратора как слуга, слуга думающий, который должен прочитывать ваши сокровенные мысли, В другой лекции Пуаре рассказал следующий анекдотичный случай Существуют знаки, которые позволяют объявить конец моды. Очень немногие люди могут распознать их. Так, однажды я объявил, что шляпы с этих пор могут быть простыми, а произошло это потому, что до этого я
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 92.
2
Там же. P. 93.
Глава I. Введение в психологию моды
25 Шляпка от П. Пуаре. видел их заваленными листвой, фруктами, цветами, перьями и лентами. Конец любой моды в излишестве. Тем не менее, наследующий день после этого заявления я принял делегацию фабрикантов, изготавливающих цветы, фрукты, ленты и листья, которые, подобно депутатам от Кале (Calais)
1
, пришли упрашивать меня вернуть отделку. Но что может сделать один против желаний и требований многих женщин Шляпы продолжали упрощаться, итак продолжается до сих пори я искренне извиняюсь за это»
2
Существенную сложность для теорий, рассматривающих индивидуальность монарха или производителя как первоочередную движущую силу в развитии моды, составляет объяснение не того, почему эти авторитетные лица часто бывают неспособными противостоять изменению вкусов, а того, почему они хотят осуществлять изменения или почему их последователи готовы охотно подчиниться им. Эти проблемы частично решаются в рамках теорий о психологических детерминантах участия людей в моде.
Мотивационные т 0
побуждает людей быть в курсе модных новинок теории моды Ч заставляет их противостоять требованиям моды Подобные вопросы поставили ученых перед необходимостью исследовать характер связей между модой и природой человека. В центре научного внимания оказалась потребностно-мотивационная сфера личности. Немецкий философ Георг Гегель (1770—1831) еще вначале века предоставил одно из первых теоретических объяснений моды, сделав акцент именно на роли мотивации поведения людей. В Феноменологии духа
(1807) он писал Издавна французам ставили в упрек легкомыслие, атак же тщеславие и стремление нравиться. Но именно благодаря этому стрем-
Calais (фр) — город в провинции Pas-de-Calais, Франция.
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 93.
25 Шляпка от П. Пуаре. видел их заваленными листвой, фруктами, цветами, перьями и лентами. Конец любой моды в излишестве. Тем не менее, наследующий день после этого заявления я принял делегацию фабрикантов, изготавливающих цветы, фрукты, ленты и листья, которые, подобно депутатам от Кале (Calais)
1
, пришли упрашивать меня вернуть отделку. Но что может сделать один против желаний и требований многих женщин Шляпы продолжали упрощаться, итак продолжается до сих пори я искренне извиняюсь за это»
2
Существенную сложность для теорий, рассматривающих индивидуальность монарха или производителя как первоочередную движущую силу в развитии моды, составляет объяснение не того, почему эти авторитетные лица часто бывают неспособными противостоять изменению вкусов, а того, почему они хотят осуществлять изменения или почему их последователи готовы охотно подчиниться им. Эти проблемы частично решаются в рамках теорий о психологических детерминантах участия людей в моде.
Мотивационные т 0
побуждает людей быть в курсе модных новинок теории моды Ч заставляет их противостоять требованиям моды Подобные вопросы поставили ученых перед необходимостью исследовать характер связей между модой и природой человека. В центре научного внимания оказалась потребностно-мотивационная сфера личности. Немецкий философ Георг Гегель (1770—1831) еще вначале века предоставил одно из первых теоретических объяснений моды, сделав акцент именно на роли мотивации поведения людей. В Феноменологии духа
(1807) он писал Издавна французам ставили в упрек легкомыслие, атак же тщеславие и стремление нравиться. Но именно благодаря этому стрем-
Calais (фр) — город в провинции Pas-de-Calais, Франция.
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 93.
26 Психология моды
лению нравиться они достигли высшей тонкости светского обхождения и тем самым с особым успехом возвысились над грубым себялюбием первобытного человека. Ибо это обхождение состоит как разв том, чтобы за своими интересами не забывать другого человека. В качестве мотивов следования моде Гегель рассматривал потребности формирования привлекательности, дружеских чувств и симпатии. Таким образом, философ подчеркнул положительную роль моды в социальной жизни людей, что было совершенно нетипично для его времени. Пол Нистром (Paul Nystrom) в 1928 году в своем фундаментальном труде, посвященном экономическим проблемам моды, предложил более обширный, чему Гегеля, перечень мотивов следования моде Специфическими мотивами или факторами интереса людей к моде и изменений в моде, в дополнение к физическим причинам, которые проявляются в конце каждого сезона, являются скука или усталость от настоящей моды, любознательность, желание быть отличным от других или оригинальным, протест против обычаев, зависимости и подражательства. Могут быть и другие факторы, обусловленные природой человека и определяющие его интерес к моде, но названные настолько эффективны и содержательны, что составляют практическую теорию моды»
1
Содержание названных мотивов соотносится с основными аспектами жизнедеятельности человека, поэтому их можно было бы классифицировать таким образом а) психофизиологические б) эмоциональные в) интеллектуальные г) творческие д) социальные. Эффективность данных мотивов Нистром видел в их комплексности. С этим можно было бы согласиться, если бы мода была универсальными постоянным феноменом в истории костюма и культуры вообще. Тогда бы все мужчины и женщины, живущие на Земле, всех без исключения возрастов, постоянно демонстрировали бы усталость от сезонной моды, неугомонное желание изменяться, желание быть разными, желание восставать против старого. И только тогда можно было бы утверждать, что мода — результат непостоянства человеческой натуры. Нов действительности это не совсем так. Условия, в которых проявляется мода, рассматривая историю человечества в целом, — исключительные. Как правило, модное и старомодное ка
кое-то время сосуществуют рядом. Мужчины и женщины наряду с модной одеждой продолжают носить и те модели, которые носили их старшие братья и сестры, и даже отцы и матери. Из этого факта следует, что мотивы человека оказывают влияние на изменение моды только в специальных обстоятельствах между модой и человеческой натурой существует определенная взаимосвязь. С одной стороны, мода происходит от природы человека, нос другой стороны, человек сам является субъектом моды.
Nystrom Р. N. The Economics of Fashion. N. Y.: Ronald Press Company, 1928. P. 81.
Глава I. Введение в психологию моды
27 Дж. Флюгель, И. Блох, Э. Фукс — ученые, которые утверждают, что мода складывается под определяющим влиянием эротических или сексуальных потребностей. Профессор Дж. Флюгель (J. С. Flugel) исследовал влияние на одежду сексуальности и связанной с ней застенчивости человека, опираясь на идеи психоанализа. В своем труде Психология одежды (1971) ученый весьма убедительно на первый взгляд показал, каким образом эротические представления людей обыгрываются в одежде. Одежда и обувь могут принимать фаллические формы. По мнению исследователя, это есть результат как сознательной деятельности человека, таки бессознательных психических механизмов. Так, например, бессознательные импульсы стимулируют появление моды на обувь с высоким каблуком. Флюгель объясняет это тем, что высокий каблук делает осанку женщины особой, обязывает подтянуть живот, что молодит фигуру и придает ей большую сексуальную привлекательность, при этом размер ноги зрительно уменьшается и пятка принимает вид фаллического символа. Сексуальные потребности индивидов проявляются ив том, как они надевают или снимают одежду В свете исследований Дж. Флюгеля создается впечатление, что половая дифференциация, которая столь определяет будущее модного платья, может стать центральным звеном имиджа личности. Несмотря на ценность исследования Флюгеля в объяснении того, каким образом сознательные и бессознательные процессы могут быть выражены символически в одежде и обуви людей, его результатов явно недостаточно для того, чтобы понять природу тех сил, которые изменяют форму этих символов. Справедливости ради следует заметить, что профессор Дж. Флюгель и не ставил таких задач. Все, что психологи продемонстрировали, так это огромную важность, которую они придают истории костюма, — скептически замечает К. Бэлл. — Сексуальный импульс может перевернуть все, вообще говоря, рассматриваться как постоянный аффект в курсе истории, но здесь мы имеем дело с нечто, которое по определению непостоянно. Если мы хотим увидеть причины модных изменений, то с точностью обнаружим их среди тех исторических сил, которые находятся в постоянном движении. Таким образом можно, например, объяснить, почему мужская мода стабилизируется, в то время как женская продолжает развиваться»
3
При рассмотрении и объяснении подобных вещей необходимо помнить, что в действительности здесь может быть более чем один контекст. Объяснение того, почему женщины в XX веке носили высокие каблуки, может
1
Фишман Р. Б Мода как социальное явление. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Свердловск Изд-во Свердл. унта, 1990.
2
Flugel J. СВ the Ages. London,
1992. P. 94.
27 Дж. Флюгель, И. Блох, Э. Фукс — ученые, которые утверждают, что мода складывается под определяющим влиянием эротических или сексуальных потребностей. Профессор Дж. Флюгель (J. С. Flugel) исследовал влияние на одежду сексуальности и связанной с ней застенчивости человека, опираясь на идеи психоанализа. В своем труде Психология одежды (1971) ученый весьма убедительно на первый взгляд показал, каким образом эротические представления людей обыгрываются в одежде. Одежда и обувь могут принимать фаллические формы. По мнению исследователя, это есть результат как сознательной деятельности человека, таки бессознательных психических механизмов. Так, например, бессознательные импульсы стимулируют появление моды на обувь с высоким каблуком. Флюгель объясняет это тем, что высокий каблук делает осанку женщины особой, обязывает подтянуть живот, что молодит фигуру и придает ей большую сексуальную привлекательность, при этом размер ноги зрительно уменьшается и пятка принимает вид фаллического символа. Сексуальные потребности индивидов проявляются ив том, как они надевают или снимают одежду В свете исследований Дж. Флюгеля создается впечатление, что половая дифференциация, которая столь определяет будущее модного платья, может стать центральным звеном имиджа личности. Несмотря на ценность исследования Флюгеля в объяснении того, каким образом сознательные и бессознательные процессы могут быть выражены символически в одежде и обуви людей, его результатов явно недостаточно для того, чтобы понять природу тех сил, которые изменяют форму этих символов. Справедливости ради следует заметить, что профессор Дж. Флюгель и не ставил таких задач. Все, что психологи продемонстрировали, так это огромную важность, которую они придают истории костюма, — скептически замечает К. Бэлл. — Сексуальный импульс может перевернуть все, вообще говоря, рассматриваться как постоянный аффект в курсе истории, но здесь мы имеем дело с нечто, которое по определению непостоянно. Если мы хотим увидеть причины модных изменений, то с точностью обнаружим их среди тех исторических сил, которые находятся в постоянном движении. Таким образом можно, например, объяснить, почему мужская мода стабилизируется, в то время как женская продолжает развиваться»
3
При рассмотрении и объяснении подобных вещей необходимо помнить, что в действительности здесь может быть более чем один контекст. Объяснение того, почему женщины в XX веке носили высокие каблуки, может
1
Фишман Р. Б Мода как социальное явление. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Свердловск Изд-во Свердл. унта, 1990.
2
Flugel J. СВ the Ages. London,
1992. P. 94.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35
28 Психология моды Почему Людовик XIV носил обувь на высоком каблуке Портрет Людовика XIV. Гиацинт Риго (1659—1743). Версаль. иметь смысл, но при этом следует помнить, что в прежние века высокие каблуки носили представители обоих полов. В связи с этим возникает вопрос Будет ли анализ мотивов, представленный здесь, соотноситься с высокими каблуками Людовика XIV?» Главная сложность состоит, однако, в другом. Если предположить, что объяснение Флюгеля совершенно правильно и что определенные осознаваемые или неосознаваемые потребности могут быть удовлетворены определенным видом обуви или чем-либо другим, тогда можно легко объяснить, почему обувь на высоком каблуке пришла в моду. Но чем объяснить выход обуви на высоком каблуке из моды, на основе чего можно спрогнозировать ее возвращение в моду Утверждать, что человеческая натура склонна к постоянному изменению, а поэтому перемещает свое внимание с одного фетиша на другой — это значит вновь не найти ответа. Люди не всегда столь непостоянны. Иногда, как, например, в Китае, под влиянием определенных условий человеческое общество сохраняет постоянство своих фетишей сотни лет. Вновь и вновь обнаруживается, что любое объяснение моды, которое базируется на теориях о природе человека, оставляет исследователей, как заметил в свое время Г. Плеханов, на том месте, откуда они начинали. Ведущая роль бессознательных процессов в регуляции моды отмечается и французским философом-структуралистом Роланом Бартом в работе Система моды. В контексте исследования моды как знаковой системы Р.
Барт замечает, что одежда, в силу своей значимости, есть часть основных фантазмов человека — неба и пещеры, жизни возвышенной и погребения, полета и сна благодаря своей значимости одежда становится крыльями или саваном, обольщением или властью. Мода, по мнению ученого, может вы Barthes P. Le Systeme de la Mode. P., 1967, а также Барт P. Система моды. Статьи по семиотике культуры Перс фр, вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М Издательство им. Сабашниковых, 2003.
Глава I. Введение в психологию моды
29 разить себя в поговорках и подчиняться не закону людей, а закону вещей, такой она предстает самому старому человеку в истории человечества, крестьянину, с которым говорит сама природа нарядным пальто — белые платья, драгоценным тканям — легкие аксессуары. Несмотря на некоторое преувеличение роли бессознательных механизмов, что было характерно для представителей структурализма, автор отмечает и влияние социальных норм, определяющих права моды, а также временную организацию исследуемого явления. Каждая новая Мода — это отказ от наследия, восстание против гнета старой Моды Мода переживает себя как Право — естественное право настоящего по отношению к прошлому определяясь своей неверностью, она, однако, живет в таком мире, который она желает видеть и действительно видит стабильным, сплошь пронизанным конформистскими взглядами, — подчеркивает Барт. Вполне очевидно, что за утверждением Мода переживает стоит некто иной, как субъект моды — человек, осознающий социальную и личностную значимость модных новинок, переживающий поэтому поводу определенные эмоции, которые, в свою очередь, регулируют его поведение, приводя к отказу от диктата прежней моды. Возможные обвинения в несерьезности модных предложений Барт связывает стем, что совмещение слишком серьезного и слишком легкомысленного, на котором основана риторика Моды, просто воспроизводит в сфере одежды мифическую ситуацию Женщины в западной цивилизации — существа одновременно возвышенного и инфантильного»
2
Очевидно, факторы, описанные выше, далеко не исчерпывают всех возможных детерминант внутреннего мира человека, необходимых для объяснения моды. Проблема состоит в поиске адекватного объяснения природы человека. Событийные Климатические условия, развитие коммерции и меж
теории моды дународной торговли, войны и революции, появление новых идеологических течений, различного рода случайности многими исследователями трактуются как события, постоянно оказывающие влияние на формирование и распространение моды. Однако идея постоянства влияния указанных событий на моду весьма условна. Эта проблема широко обсуждается критиками моды. Так, исследуя влияние климата на моду, правомерно было бы исключить те случаи, когда человек не по своей воле вынужден менять гардероб в новой стране. Потребовалось много лет для того, чтобы убедить европейцев в том, что для жизни в Индии нужна специальная мода. Иногда формы одежды могут создаваться с учетом климатических потребностей, но их
1
Барт Р Система моды Статьи по семиотике культуры / Перс фр, вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М Издательство им. Сабашниковых, 2003. С. 308.
2
Там же. С. 276-277.
29 разить себя в поговорках и подчиняться не закону людей, а закону вещей, такой она предстает самому старому человеку в истории человечества, крестьянину, с которым говорит сама природа нарядным пальто — белые платья, драгоценным тканям — легкие аксессуары. Несмотря на некоторое преувеличение роли бессознательных механизмов, что было характерно для представителей структурализма, автор отмечает и влияние социальных норм, определяющих права моды, а также временную организацию исследуемого явления. Каждая новая Мода — это отказ от наследия, восстание против гнета старой Моды Мода переживает себя как Право — естественное право настоящего по отношению к прошлому определяясь своей неверностью, она, однако, живет в таком мире, который она желает видеть и действительно видит стабильным, сплошь пронизанным конформистскими взглядами, — подчеркивает Барт. Вполне очевидно, что за утверждением Мода переживает стоит некто иной, как субъект моды — человек, осознающий социальную и личностную значимость модных новинок, переживающий поэтому поводу определенные эмоции, которые, в свою очередь, регулируют его поведение, приводя к отказу от диктата прежней моды. Возможные обвинения в несерьезности модных предложений Барт связывает стем, что совмещение слишком серьезного и слишком легкомысленного, на котором основана риторика Моды, просто воспроизводит в сфере одежды мифическую ситуацию Женщины в западной цивилизации — существа одновременно возвышенного и инфантильного»
2
Очевидно, факторы, описанные выше, далеко не исчерпывают всех возможных детерминант внутреннего мира человека, необходимых для объяснения моды. Проблема состоит в поиске адекватного объяснения природы человека. Событийные Климатические условия, развитие коммерции и меж
теории моды дународной торговли, войны и революции, появление новых идеологических течений, различного рода случайности многими исследователями трактуются как события, постоянно оказывающие влияние на формирование и распространение моды. Однако идея постоянства влияния указанных событий на моду весьма условна. Эта проблема широко обсуждается критиками моды. Так, исследуя влияние климата на моду, правомерно было бы исключить те случаи, когда человек не по своей воле вынужден менять гардероб в новой стране. Потребовалось много лет для того, чтобы убедить европейцев в том, что для жизни в Индии нужна специальная мода. Иногда формы одежды могут создаваться с учетом климатических потребностей, но их
1
Барт Р Система моды Статьи по семиотике культуры / Перс фр, вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М Издательство им. Сабашниковых, 2003. С. 308.
2
Там же. С. 276-277.
30 Психология моды Бальное платье из индийского Платья М. Вионне. Начало XX столетия. муслина. Из Costume Parisien,
1814. Великие войны оказывали и будут, вероятно, оказывать сильное влияние на женскую моду.
Глава I. Введение в психологию моды
31 развитие всегда осуществляется вопреки климату, — подчеркивает К.
Бэлл. Экстраординарная ив тоже время прискорбная победа западной моды описана в научной работе о жизни эскимосов Чарльза Кэмпбэлла Хьюза
(Charles Campbell Hughes). Эскимосами была создана одежда очень практичная и высокоэффективная. На первый взгляд невозможно было даже предположить, что на Земле найдется хотя бы один человек, который захотел бы изменить эскимосскую одежду. Но, однако, эскимосы постепенно приняли европейскую одежду, завозимую торговцами, хотя было совершенно очевидно, что она значительно хуже адаптирована к условиям Арктики, чем традиционная. Стрепетом и печалью эскимосы утрачивают свои древние умения в изготовлении одежды и принимают неадекватные траурные одеяния иностранцев, нов тоже время их охватывает радость при мысли о том, что теперь они мерзнут вместе с лучшими людьми, — пишет Хьюз. Войнами значительным историческим событиям также отводится весьма определенная роль в развитии костюма и моды. Эффект от завоевания земель легко обнаружить, например, в истории костюма Китая набеги татар привнесли в национальный китайский костюм татарскую шапочку. Есть в истории немало примеров и с обратным эффектом. Так, варвары, совершавшие набеги на Римскую империю, оказались под влиянием римского костюма. Но истории неизвестно ни одного завоевания, которое могло бы остановить процесс изменений в моде. Иногда иностранное влияние трудно отличить от собственной моды того или иного государства. Почти повсюду встречается более роскошный стиль, которому подражают многие. Пример тому — история костюма Германии. Подобные взгляды были чрезвычайно популярны впервой половине XX столетия, ознаменованной драматической эволюцией моды, которая по силе может быть сравнима разве что сне менее значительными событиями в женской моде эпохи Наполеона. На этой основе некоторые обобщения кажутся вполне возможными. Так, после Наполеоновских войн, Первой и Второй мировых войн женское платье постепенно укорачивается, что сделало возможным впоследствии появление мини-моды в х годах XX века. Основной тезис заключается в том, что великие войны оказывали и будут, вероятно, оказывать сильное влияние на женскую моду, в частности, способствовать появлению более простого и более моложавого стиля в одежде. Однако ни тогда, нив настоящее время ученым не удается установить прямую и недвусмысленную связь между модами, которые следовали после войны с Наполеоном или после недавних мировых войн. Анализируя историю моды и следы влияния главных европейских конфликтов, исследова-
1
Bell Q On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 95.
2
Hughes С. С An Eskimo Village in the Modern World. Cornell, 1960. P. 308.
31 развитие всегда осуществляется вопреки климату, — подчеркивает К.
Бэлл. Экстраординарная ив тоже время прискорбная победа западной моды описана в научной работе о жизни эскимосов Чарльза Кэмпбэлла Хьюза
(Charles Campbell Hughes). Эскимосами была создана одежда очень практичная и высокоэффективная. На первый взгляд невозможно было даже предположить, что на Земле найдется хотя бы один человек, который захотел бы изменить эскимосскую одежду. Но, однако, эскимосы постепенно приняли европейскую одежду, завозимую торговцами, хотя было совершенно очевидно, что она значительно хуже адаптирована к условиям Арктики, чем традиционная. Стрепетом и печалью эскимосы утрачивают свои древние умения в изготовлении одежды и принимают неадекватные траурные одеяния иностранцев, нов тоже время их охватывает радость при мысли о том, что теперь они мерзнут вместе с лучшими людьми, — пишет Хьюз. Войнами значительным историческим событиям также отводится весьма определенная роль в развитии костюма и моды. Эффект от завоевания земель легко обнаружить, например, в истории костюма Китая набеги татар привнесли в национальный китайский костюм татарскую шапочку. Есть в истории немало примеров и с обратным эффектом. Так, варвары, совершавшие набеги на Римскую империю, оказались под влиянием римского костюма. Но истории неизвестно ни одного завоевания, которое могло бы остановить процесс изменений в моде. Иногда иностранное влияние трудно отличить от собственной моды того или иного государства. Почти повсюду встречается более роскошный стиль, которому подражают многие. Пример тому — история костюма Германии. Подобные взгляды были чрезвычайно популярны впервой половине XX столетия, ознаменованной драматической эволюцией моды, которая по силе может быть сравнима разве что сне менее значительными событиями в женской моде эпохи Наполеона. На этой основе некоторые обобщения кажутся вполне возможными. Так, после Наполеоновских войн, Первой и Второй мировых войн женское платье постепенно укорачивается, что сделало возможным впоследствии появление мини-моды в х годах XX века. Основной тезис заключается в том, что великие войны оказывали и будут, вероятно, оказывать сильное влияние на женскую моду, в частности, способствовать появлению более простого и более моложавого стиля в одежде. Однако ни тогда, нив настоящее время ученым не удается установить прямую и недвусмысленную связь между модами, которые следовали после войны с Наполеоном или после недавних мировых войн. Анализируя историю моды и следы влияния главных европейских конфликтов, исследова-
1
Bell Q On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 95.
2
Hughes С. С An Eskimo Village in the Modern World. Cornell, 1960. P. 308.
32 Психология моды Престижность военного мужского костюма в
XX веке нашла свое отражение в женской моде.
тели приходят к выводу о том, что обнаружить какую-либо эпоху, которая могла бы быть названа абсолютно мирной и послужить контрастом для военного времени, определяющего новую моду, довольно трудно. Например, мало изучены следы Столетней и Тридцатилетней войн, характер их влияния на западноевропейскую моду. Некоторые исследователи полагают, что для установления абсолютной связи между модой и военными событиями необходимо установить однозначную разницу между модами воюющих и невоюющих стран. События XX столетия кажутся более благоприятными для анализа. Бэлл в связи с этим ставит ряд вопросов и тут же дает на них ответы, не подтверждающие искомой гипотезы. Например В период между Войной за независимость и 1917 годом США пережили одну большую войну и два мягких конфликта. Какое влияние эти события оказали на моду американских женщин Никакого. В период между войной с Наполеоном и Первой мировой войной Англия участвовала только в Крымской войне. Оказало ли это какой-нибудь эффектна моду английских женщин Никакого. Ни война за испанский престол, ни Семилетняя война, ни Фран
ко-прусская война не оказали заметного влияния как на историю костюма стран, принимавших участие в военных действиях, таки мирных стран»
1
Эти частичные обобщения кажутся точнее слишком узких предположений. И если влияние на моду военных событий трактуется неоднозначно, то роль военного костюма в развитии моды трудно оспорить. Достаточно вспомнить моду на обтягивающие рейтузы-лосины, заимствованные из щегольских нарядов драгунских и гусарских полков российской ар Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 97.
: PRESSI ( HERSON )
Глава I. Введение в психологию моды 33
__
мии, увлечение военным мундиром после Отечественной войны 1812 года, а также моду на брюки галифе, законодателем которой стал маркиз Га- стон-Александр-Август де Галифе (1830—1909), генерал кавалерии. Завоевателям южноафриканских колоний мир моды обязан появлением колониального стиля, или стиля сафари. Престижность военного мужского костюма в XX веке нашла свое отражение ив женской моде — это и брючный костюм, и покрой пальто, и сапоги-ботфорты, и головные уборы (пилотки, кепи, береты. Широкое распространение в современной моде получили эполеты (погоны, придуманные еще в 1732 году в виде жгутов, сплетенных из металлических нитей. Первоначальное предназначение этих деталей было в фиксировании на плече перевязи патронной сумы. В дальнейшем крученые нити служили украшением мундира и различием в воинском звании
1
Торговля, в частности импорт новых материалов, по мнению исследователей, также не может существенно повлиять на развитие новой моды. Тем не менее они же представляют исторические факты, свидетельствующие о заметном эффекте торговли. Так было с индийскими тканями, вначале века завезенными в больших количествах в Европу и определившими направление моды на целые десятилетия. В некоторых наиболее отсталых штатах Латинской Америки европейский импорт способствовал созданию местных костюмов, которые не изменились даже после остановки потока импорта. В целом торговля может быть классифицирована как вторичный фактор, подчиненный общему направлению моды. В свое время многие южноафриканские фермы по разведению страусов были разорены, потому что страусиные перья, служившие украшениями для шляп и материалом для изготовления роскошных боа, вышли из моды. Изменения в одежде и утверждение новой моды иногда рассматриваются как следствие различного рода случайностей. В основном эти изменения касаются деталей костюма. Французы, победители англо-голландских войск при Штейнкерке (1692), настолько устали от своей амуниции, что неумышленно утвердили моду на новые галстуки (или шейные платки. Лорд
Спенсер случайно прожег свой фрак, из-за чего его пришлось укоротить, и тем самым вскоре была утверждена новая мода — на жакеты. Оценивая взаимосвязь моды и случайностей, исследователи приходят в конце концов к выводу о том, что постоянно возникающие изменения моды не являются прямым следствием серии случайностей, скорее, случайности могут стать модными, если будут отвечать потребностям момента. Неоднозначно трактуется связь между модой и событиями, порождаемыми инфляционными процессами. А. Лавер (A. Laver) замечает поэтому по Рождественский В. Ю Военные всегда в моде // Мода и дизайн исторический опыт - новые технологии. СПб.: Р И Д СПГУТД, 2002. С. 35-36.
__
мии, увлечение военным мундиром после Отечественной войны 1812 года, а также моду на брюки галифе, законодателем которой стал маркиз Га- стон-Александр-Август де Галифе (1830—1909), генерал кавалерии. Завоевателям южноафриканских колоний мир моды обязан появлением колониального стиля, или стиля сафари. Престижность военного мужского костюма в XX веке нашла свое отражение ив женской моде — это и брючный костюм, и покрой пальто, и сапоги-ботфорты, и головные уборы (пилотки, кепи, береты. Широкое распространение в современной моде получили эполеты (погоны, придуманные еще в 1732 году в виде жгутов, сплетенных из металлических нитей. Первоначальное предназначение этих деталей было в фиксировании на плече перевязи патронной сумы. В дальнейшем крученые нити служили украшением мундира и различием в воинском звании
1
Торговля, в частности импорт новых материалов, по мнению исследователей, также не может существенно повлиять на развитие новой моды. Тем не менее они же представляют исторические факты, свидетельствующие о заметном эффекте торговли. Так было с индийскими тканями, вначале века завезенными в больших количествах в Европу и определившими направление моды на целые десятилетия. В некоторых наиболее отсталых штатах Латинской Америки европейский импорт способствовал созданию местных костюмов, которые не изменились даже после остановки потока импорта. В целом торговля может быть классифицирована как вторичный фактор, подчиненный общему направлению моды. В свое время многие южноафриканские фермы по разведению страусов были разорены, потому что страусиные перья, служившие украшениями для шляп и материалом для изготовления роскошных боа, вышли из моды. Изменения в одежде и утверждение новой моды иногда рассматриваются как следствие различного рода случайностей. В основном эти изменения касаются деталей костюма. Французы, победители англо-голландских войск при Штейнкерке (1692), настолько устали от своей амуниции, что неумышленно утвердили моду на новые галстуки (или шейные платки. Лорд
Спенсер случайно прожег свой фрак, из-за чего его пришлось укоротить, и тем самым вскоре была утверждена новая мода — на жакеты. Оценивая взаимосвязь моды и случайностей, исследователи приходят в конце концов к выводу о том, что постоянно возникающие изменения моды не являются прямым следствием серии случайностей, скорее, случайности могут стать модными, если будут отвечать потребностям момента. Неоднозначно трактуется связь между модой и событиями, порождаемыми инфляционными процессами. А. Лавер (A. Laver) замечает поэтому по Рождественский В. Ю Военные всегда в моде // Мода и дизайн исторический опыт - новые технологии. СПб.: Р И Д СПГУТД, 2002. С. 35-36.
34 Психология моды
Вивьен Ли. воду Существует один весьма курьезный факт в истории человечества, заслуживающий значительно большего внимания, чем ему было уделено со стороны социальных психологов. Последние считали, что исчезновение корсетов всегда сопряжено с двумя взаимосвязанными феноменами — беспорядочными половыми связями и инфляцией валюты. Отсутствие корсетов, нездоровая финансовая система и всеобщая моральная распущенность, с одной стороны, и, наоборот, корсеты, крепкая валюта, престижность роскошной кокотки, с другой, — все это кажется нормой»
1
Поэтический шарм обобщения Лавера делает его трудносопоставимым с такой упрямой вещью, как факт. Тем не менее возможно привести несколько весьма аргументированных примеров. В Англии при Генрихе VIII деньги обесценились до скандально низкого уровня, и такое положение дел досталось в наследство его дочери Елизавете. Вовремя правления королевы ценность фунта значительно повысилась. Однако, по мнению аналитиков, это произошло не потому, что Елизавета затянула свой корсет потуже, а скорее всего потому, что этот процесс не был инфляцией в чистом виде. Другой пример связан с событиями, происходившими в США. Период инфляции в Соединенных Штатах в течение и после Гражданской войны (с
1862 по 1868) можно было бы считать периодом колоссальной моральной распущенности (некоторые утверждают, что распущенность в эти годы проявилась более, чем в другие времена, но сказать однозначно, что это был период, в котором отсутствовали или хотя бы заметно уменьшились враз мере корсеты нельзя. Скорее, это был период, когда модные тенденции развивались в обратную сторону, то есть использовались большие корсеты. С другой стороны, если сравнивать парижскую моду 1904 года с модой го, то можно легко обнаружить следующий факт в течение первой декады XX столетия корсеты постепенно утрачивали свою власть. Но нельзя однозначно утверждать, что корсеты были упразднены навсегда. Биограф
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages., London,
1992. С 98.
Глава I. Введение в психологию моды
35 М. Лазарек. Пугало (дои после вступления в ЕС).
Пуаре Пальмер Уайт
(Palmer White) слишком преувеличил, заявляя, что
Пуаре разделался с корсетом и дал женщинам новую фигуру. Несомненно, это был шаг к значительному упрощению платья. И если признать правильной теорию отсутствие корсетов — слабая валюта, то, по всей вероятности, франк должен был бы в течение 1914 года сильно пошатнуться и неуклонно падать нами ровом рынке, но этого не случилось. Да и не все женщины сразу отказались от корсетов. Со временем корсетные изделия были значительно модифицированы и используются прекрасным полом до сих пор с целью подчеркнуть свою привлекательность. Эти примеры напоминают о существовании одной из главных проблем, которая противостоит любой попытке создать теорию моды в зависимости от политических событий или господствующих моральных ценностей того или иного исторического периода. Если бы утверждение отсутствие корсетов — слабая валюта было принято, то тогда в х годах было бы невозможно импортировать французскую моду в США. Или если бы можно было принять утверждение есть корсеты — приятный звон монет во времена, когда Поль Пуаре изменил судьбу женской одежды в Англии и России, то вместе с модной одеждой он должен был бы экспортировать и инфляцию. Однако этого не случилось. Обнаружить какую-либо существенную разницу между модами разных стран очень сложно. Именно поэтому проявление некоторых отличий кажется специалистам столь важным, что позволяет им рассматривать, например, английскую моду XIX столетия как нечто совершенно отличное от французской моды того же периода, ив качестве причин, определяющих модные тенденции, называть события общегосударственного или местного масштаба. Жители провинциальных центров, как правило, имитируют моду жителей столицы и делают это зачастую неумело, эклектично, что, в свою оче-
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. С 98.
35 М. Лазарек. Пугало (дои после вступления в ЕС).
Пуаре Пальмер Уайт
(Palmer White) слишком преувеличил, заявляя, что
Пуаре разделался с корсетом и дал женщинам новую фигуру. Несомненно, это был шаг к значительному упрощению платья. И если признать правильной теорию отсутствие корсетов — слабая валюта, то, по всей вероятности, франк должен был бы в течение 1914 года сильно пошатнуться и неуклонно падать нами ровом рынке, но этого не случилось. Да и не все женщины сразу отказались от корсетов. Со временем корсетные изделия были значительно модифицированы и используются прекрасным полом до сих пор с целью подчеркнуть свою привлекательность. Эти примеры напоминают о существовании одной из главных проблем, которая противостоит любой попытке создать теорию моды в зависимости от политических событий или господствующих моральных ценностей того или иного исторического периода. Если бы утверждение отсутствие корсетов — слабая валюта было принято, то тогда в х годах было бы невозможно импортировать французскую моду в США. Или если бы можно было принять утверждение есть корсеты — приятный звон монет во времена, когда Поль Пуаре изменил судьбу женской одежды в Англии и России, то вместе с модной одеждой он должен был бы экспортировать и инфляцию. Однако этого не случилось. Обнаружить какую-либо существенную разницу между модами разных стран очень сложно. Именно поэтому проявление некоторых отличий кажется специалистам столь важным, что позволяет им рассматривать, например, английскую моду XIX столетия как нечто совершенно отличное от французской моды того же периода, ив качестве причин, определяющих модные тенденции, называть события общегосударственного или местного масштаба. Жители провинциальных центров, как правило, имитируют моду жителей столицы и делают это зачастую неумело, эклектично, что, в свою оче-
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. С 98.
36 Психология моды
редь, создает впечатление существенного отличия. В прошлые века вплоть до середины XIX столетия, как уже не раз отмечалось, одежда была под сильным влиянием местных традиций. Но всегда находились отдельные хорошо информированные граждане, которые не подчинялись правилами изменяли свои наряды в соответствии стем, что видели на фотографиях или модных иллюстрациях журналов. По этой причине трудно установить, что именно пришло из Лондона, а что из Парижа, Вены или Милана. При этом совершенно очевидно, что Италия, Австрия, Франция и Англия переживали в один и тот же временной период разные политические события. Но и это еще не все каждая страна имела, если можно так сказать, разную моральную атмосферу. Все вышеприведенные примеры, естественно, не в пользу объективности излагаемых теорий, которые построены, прежде всего, на анализе отличий, очевидных лишь для экспертов.
Тести и ДУХ времени управляет модой — таков главный те-
идеологической
з ист е о
Р
и и идеологической причинности моды. причинности моды Французский социолог, один из основателей психологического направления в западной социологии,
Габриель Тард (G. Tarde) в рамках своей концепции подражания одним из первых указал на связь между характером исторической эпохи и модой. Сущность моды проявляется в сравнении ее с обычаем. Ив моде, ив обычае действует закон подражания высшему. Но критерии высшего в обычае и моде различны. Подражание в силу обычая свойственно обществу, где господствует обаяние древности. В обществах, которым свойственно подражание новому, процветает мода. Первобытный обычай является формой эксплуатации жизни общественной жизнью органической. Мода же подчиняет себе обычай и является формой эксплуатации органической жизни жизнью общественной. Противопоставляя эпоху моды эпохе обычая, Тард отмечает разницу в психологических установках людей, принадлежащих к этим эпохам В эпохи, в которые преобладает обычай, люди более привержены своей стране, нежели своему времени, они гордятся преимущественно временем прошедшим. Когда же преобладает мода, люди более склонны гордиться своею эпохою, нежели своей страной»
1
Исходя из традиционных представлений о моде как отражении общественной идеологии, Тард тем не менее подчеркивает влияние моды на различные сферы общественной жизни. Пытаясь доказать эту взаимосвязь, Г. Тард выдвинул гипотезу об обратимости моды на примере французского костюма XVIII—XIX веков и пришел к выводу о невозможности такой метаморфозы, во всяком случае с мужским костюмом Она невозможна, потому что события, взгляды и нравы,
Тард Г Законы подражания. СПб.: Типография и Литография С. Ф. Яздовского и К, 1892. С. 244.
Глава I.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35
Введение в психологию моды
37 внешним проявлением которых до известной степени служит костюм, представляют со времени Людовика XIV известную логическую связь, не допускающую, как и законы подражания, чтобы их мелодия была, так сказать, сыграна в обратном направлении. При этом ученый проявляет непоследовательность в своих суждениях и допускает развитие в обратном направлении женской моды, совершенно независимо от порядка, в каком развивались идеи и нравы. Объясняется это незначительным участием женщин в политической и умственной жизни, их всюду и всегда преобладающим желанием нравиться физически и, несмотря на их пристрастие к переменам, основною неподвижностью их природы»
2
С Тардом трудно согласиться, потому что идея модных изменений должна зародиться в сознании. Сознание есть продукт общественного бытия человека, которое, как известно, не может быть сведено лишь к взаимоотношению полов. Практически в любом исследовании предписаний, какой быть женской моде, подчеркивается В каждой стране вовсе исторические периоды сознание женщины сильно зависело от моральной атмосферы и времени и сознательно или бессознательно формулировало историческую запись в виде платья»
3
Акцентирование внимания на сознании женщины еще больше сбивает столку серьезное исследование и ставит перед ученым целый ряд вопросов, касающихся причин пренебрежения сознанием мужчины, оценки степени влияния знаменитых мужчин и женщин на формирование моральной атмосферы эпохи. Определяло ли сознание мужчины или женщины непрерывно изменяющийся курс истории, например, начала XIX века, который эхом отзывался на языке нижних юбок Действительно ли сознание мужчин становилось настолько скучными безразличным, насколько об этом можно судить по практически не изменяющимся жилетами цилиндрам Если бы ответы на эти вопросы были найдены, то это помогло бы объяснить, что имеется ввиду, когда ученые описывают сознание женщины как сильно зависящее от моральной атмосферы времени, в котором она живет. В действительности эту идею в отличие от других, связывающих моду со специфическими историческими явлениями, такими как война или инфляция, в некоторой степени трудно принять или отвергнуть. Она кажется объективнее, чем другие, и весомее формулировок некоторых авторов, например А. Лавера: Мода — только отражение манер времени. Любой серьезный исследователь истории костюма должен признать, что это так в противном случае он возвращается к давно опровергнутой идее о том, что изменения в
1
Тард Г Законы подражания. СПб.: Типография и Литография С. Ф. Яздовского и К, 1892. С. 364.
2
Там же.
3
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 99.
38 Психология моды
Ф.-К. Винтерхальтер. Императрица Евгения с фрейлинами.
1855. Компьень, Франция. Национальный музей. моде совершенно произвольны, или, в равной степени, к непоследовательному представлению о том, что такие изменения являются результатом тайного сговора полдюжины ведущих дизайнеров в Париже. Экскурс в историю костюма дает нам ясное представление о том, что платье любого периода точно соответствует социальному климату времени ив самом деле имеет скрытые связи с такими вещами, как предметы интерьера, и даже архитектурой. Невозможно представить Людовика XIV в цилиндре и сюртуке Наполеона III; невозможно представить императрицу Евгению в укороченной юбке х годов. Примеров может быть бесконечно много. Многое из того, что приводит А. Лавер, можно считать неоспоримым. В западной культуре мода сама по себе является важной частью истории. Подобные же тенденции проявляются в последнее время ив истории некоторых наиболее развитых восточных стран. Для тех, кто представляет историю на языке образов, это должно казаться естественным. Но зачастую исторические представления создают стереотипы, которые могут привести к ошибке. В своей книге К. Бэлл приводит следующий пример Когда люди вспоминают об императрице Франции Евгении, то, как правило, представляют ее такой, какой она изображена Винтерхальтером
1
LaverA. Taste and Fashion. London, 1948. P. 272.
2
Речь идет о супруге Наполеона III Бонапарта (правил с 1851 по 1870).
Глава I. Введение в психологию моды
39
(F.-X. Winterhalter)
1
: с обнаженными плечами, возникающими из морской пучины кринолина. Но они забывают о том, что это платье — лишь один образец моды ее юности и что, в действительности, она жила до 1920 года и, следовательно, имела великое множество других нарядов»
2
Реальная опасность подобного создания образа состоит в том, что он предполагает причинную зависимость, которой в действительности может не существовать. Готовность ассоциировать Людовика XIV с париками и туфлями на высоких каблуках вовсе не означает, что между ними существует причинно-следственная связь. Но демонстрируют ли они социальный климат времени И что имеется ввиду под социальным климатом Анализ новейшей истории позволяет утверждать, что социальные условия (войны или денежная инфляция) не всегда точно отражены в истории костюма. Поэтому возникает новый вопрос проявляется ли подобная проблема в тех случаях, когда речь идет о глобальных изменениях социального климата, которые сами зачастую определяют характер войн и других социальных пертурбаций Религиозные взгляды, национальные и этнические интересы рассматриваются в качестве главных движущих сил изменений социального климата общества. Теоретики моды в связи с этим полагают, что религиозные и национальные взгляды оказывают прямое влияние на историю костюма и изменения в моде. Сикхи, мусульмане и квакеры открыто демонстрируют свои религиозные взгляды посредством одежды. Современный мир не располагает даже единственным фактом, связанным с отсутствием национального костюма хотя бы у одной из древнейших наций. Весьма широко распространено мнение о том, что в тех странах, где религия и национальные обычаи и традиции оказали прямое влияние на костюм, он стабилизировался, нотам нет моды, существует лишь униформа например, китайский костюм х годов. Скорее всего, это действительно так, потому что в костюме отражены идеи, которые лежат вне истории, трансцендентные по своей природе, относящиеся скорее к вечности или тем аспектам национального характера, которые неизменны, эти идеи должны противостоять моде. Сегодня уже очевидно, что мода в большей степени интернациональна. Так может казаться вследствие всеобщего противостояния национализму, всеобщего отрицания идей национального превосходства и национальной исключительности. Это также зависит оттого, насколько религиозная вера одного государства отличается от религии другого насколько религия противостоит моде. Изучая европейский костюм XVI века, времени, когда христианство
1
Франц-Ксавер Винтерхальтер (1805—1873), немецкий портретист XIX в.
2
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 100.
39
(F.-X. Winterhalter)
1
: с обнаженными плечами, возникающими из морской пучины кринолина. Но они забывают о том, что это платье — лишь один образец моды ее юности и что, в действительности, она жила до 1920 года и, следовательно, имела великое множество других нарядов»
2
Реальная опасность подобного создания образа состоит в том, что он предполагает причинную зависимость, которой в действительности может не существовать. Готовность ассоциировать Людовика XIV с париками и туфлями на высоких каблуках вовсе не означает, что между ними существует причинно-следственная связь. Но демонстрируют ли они социальный климат времени И что имеется ввиду под социальным климатом Анализ новейшей истории позволяет утверждать, что социальные условия (войны или денежная инфляция) не всегда точно отражены в истории костюма. Поэтому возникает новый вопрос проявляется ли подобная проблема в тех случаях, когда речь идет о глобальных изменениях социального климата, которые сами зачастую определяют характер войн и других социальных пертурбаций Религиозные взгляды, национальные и этнические интересы рассматриваются в качестве главных движущих сил изменений социального климата общества. Теоретики моды в связи с этим полагают, что религиозные и национальные взгляды оказывают прямое влияние на историю костюма и изменения в моде. Сикхи, мусульмане и квакеры открыто демонстрируют свои религиозные взгляды посредством одежды. Современный мир не располагает даже единственным фактом, связанным с отсутствием национального костюма хотя бы у одной из древнейших наций. Весьма широко распространено мнение о том, что в тех странах, где религия и национальные обычаи и традиции оказали прямое влияние на костюм, он стабилизировался, нотам нет моды, существует лишь униформа например, китайский костюм х годов. Скорее всего, это действительно так, потому что в костюме отражены идеи, которые лежат вне истории, трансцендентные по своей природе, относящиеся скорее к вечности или тем аспектам национального характера, которые неизменны, эти идеи должны противостоять моде. Сегодня уже очевидно, что мода в большей степени интернациональна. Так может казаться вследствие всеобщего противостояния национализму, всеобщего отрицания идей национального превосходства и национальной исключительности. Это также зависит оттого, насколько религиозная вера одного государства отличается от религии другого насколько религия противостоит моде. Изучая европейский костюм XVI века, времени, когда христианство
1
Франц-Ксавер Винтерхальтер (1805—1873), немецкий портретист XIX в.
2
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 100.
40 Психология моды Европейская мода на улицах Сеула. Южная Корея
Глава I. Введение в психологию моды
41 В Японии поддерживается традиция ношения кимоно. было потеснено другими религиозными течениями, очень сложно обнаружить какой-нибудь явный след разгоревшегося религиозного конфликта в одежде. Вполне возможно, что тогда наблюдалось определенное равновесие в моде Эдинбурга и Женевы, которого не было во Флоренции или Венеции. Ново время кровавой резни в ночь святого Варфоломея католики стали использовать в своей одежде крестообразный знак для того, чтобы отличать своих от иноверцев. Впоследствии этот знак будет использоваться в одежде как модный декор. Почти через полвека протестантская Англия и кальвинистская Голландия вовремя ведения отчаянной борьбы против Испании старательно имитировали испанские моды. Несмотря на заметную разницу в костюмах кавалеров и круглоголовых, беспощадные войны и гонения, которые в XVII столетии вели христиане против христиан, эти события незначительно отразились в модах того времени. Отношение к моде современной православной церкви о. Сергий (Николаев) выразил такими словами Одеваться благочестиво — не значит одеваться некрасиво или смешно. Вполне можно совместить и моду, и возрасти благочестие, и вкус. Дело в нашем отношении к предмету. Другими словами, отдавая должное потребностям тела, христиане должны проявить здесь, как и везде, благоразумие, практичность, нравственность. Начиная с XIX века и по настоящее время, все реже можно обнаружить исторические примеры, которые бы подтверждали гипотезу отражения в костюме социального климата эпохи. В целом ситуация такова, что почти каждый исследователь модных тенденций подвергнут соблазну подчеркнуть некоторые негативные связи между национализмом и модой. За последние 300 лет национализм и этноцентризм, инспирированные войнами и гонениями (которые создавали и разрушали нации и этносы), стали серьезными политическими, социальными и эстетическими силами в мире. Вначале века каждая европейская нация имела свой нацио-
1
Почему существует мода М Центр Благо, 2001. С. 126.
41 В Японии поддерживается традиция ношения кимоно. было потеснено другими религиозными течениями, очень сложно обнаружить какой-нибудь явный след разгоревшегося религиозного конфликта в одежде. Вполне возможно, что тогда наблюдалось определенное равновесие в моде Эдинбурга и Женевы, которого не было во Флоренции или Венеции. Ново время кровавой резни в ночь святого Варфоломея католики стали использовать в своей одежде крестообразный знак для того, чтобы отличать своих от иноверцев. Впоследствии этот знак будет использоваться в одежде как модный декор. Почти через полвека протестантская Англия и кальвинистская Голландия вовремя ведения отчаянной борьбы против Испании старательно имитировали испанские моды. Несмотря на заметную разницу в костюмах кавалеров и круглоголовых, беспощадные войны и гонения, которые в XVII столетии вели христиане против христиан, эти события незначительно отразились в модах того времени. Отношение к моде современной православной церкви о. Сергий (Николаев) выразил такими словами Одеваться благочестиво — не значит одеваться некрасиво или смешно. Вполне можно совместить и моду, и возрасти благочестие, и вкус. Дело в нашем отношении к предмету. Другими словами, отдавая должное потребностям тела, христиане должны проявить здесь, как и везде, благоразумие, практичность, нравственность. Начиная с XIX века и по настоящее время, все реже можно обнаружить исторические примеры, которые бы подтверждали гипотезу отражения в костюме социального климата эпохи. В целом ситуация такова, что почти каждый исследователь модных тенденций подвергнут соблазну подчеркнуть некоторые негативные связи между национализмом и модой. За последние 300 лет национализм и этноцентризм, инспирированные войнами и гонениями (которые создавали и разрушали нации и этносы), стали серьезными политическими, социальными и эстетическими силами в мире. Вначале века каждая европейская нация имела свой нацио-
1
Почему существует мода М Центр Благо, 2001. С. 126.
42 Психология моды
нальный костюм, но к концу века эти костюмы стали постепенно исчезать из повседневного употребления национальные одежды становились атрибутами нации, теми вещами, которые хранились для патриотических праздников, туристских слетов и создания рекламных плакатов. Например, в течение первой половины XIX столетия ирландцы носили высокие объемные шапки, короткие жакеты и бриджи до колена. К концу века эти вещи настолько сложно было обнаружить, что они казались изобретением политических карикатуристов и реквизитом постановок мюзик- холла. Тем не менее Георг Мур (Georg Moore), исследователь ирландского национального костюма, относится к бриджам как к повседневной одежде ирландских крестьян в Каунти Мэйо (County Mayo) во времена его юности, то есть в х годах XIX века. Ирландия утратила свои бриджи во времена парнелизма, Земельной лиги и возрождения кельтов. Подобные тенденции наблюдаются сегодня в тех странах Африки и Азии, где заметно влияние Европы и Америки. Все попытки сохранить национальную одежду вызывают протесту молодежи этих стран. Молодые люди с энтузиазмом меняют национальный костюм на гражданскую одежду или военную форму европейского образца. Странности и аномалии, которые обнаружились при изучении связей между модой и социальным климатом эпохи, не заставляют принять их существование в целом, а обязывают признать невозможность установления данных связей механически. Здесь мы имеем дело нес простым флюгером, который поворачивается механически соответственно всем духовным веяниям человечества, ас тайной, мистической силой. Она избирает пустой сосуд, чтобы наполнить его собой, и у нее нет необходимости отвечать немедленно на какие-либо стимулы, но она действует только тогда и только там, где это желательно, — заключает К. Бэлл. С одной стороны, если принять эти посылки и позволить так называемому Духу времени (Zeitgeist) властвовать там, где можно быть необъективным, тов этом случае аргументы превращаются в тавтологию мода такова, потому что таков Дух времени, потому что так считает Дух времени. Таким образом, появляется теория идеологической причинности, основой для которой являются не факты, а некие сверхъестественные предположения. Если же, с другой стороны, попытаться обнаружить нечто рациональное в теории идеологической причинности или попытаться провести связующую нить между этическими, религиозными, политическими и эстетическими взглядами людей и одеждой, которую они носят или носили, то недолго зайти в тупик. Каждый раз неизбежно будет напрашиваться вывод о том, что мода существует сама по себе, имеет ясно определенную тенденцию и не ограничена никакими идеологическими барьерами.
1
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 102.
Глава I. Введение в психологию моды
43 Эволюционная Гипотезы, положенные в основу исследований Лже
теория моды ральда Герда (Gerald Heard), со всей уверенностью можно назвать сверхъестественными
1
Ученый имел дерзость объяснить моду как продукт Жизненной Силы, или так называемого Эволюционного аппетита, как результат деятельности, ноне человека, а Бога. Автор исходил из того, что эволюция продолжается, ноне человека, а того, что окружает его, и этот процесс идет значительно быстрее, потому что происходит в среде с меньшим сопротивлением. Взгляды Герда об эволюционном развитии костюма вызывают значительные возражения. В частности, один из критиков отмечает, что процесс эволюции жизни вещей определяется прежде всего условиями, в которых работает портной, и повышенными требованиями к полезности вещей. Параллель между фазами моды и этапами эволюционного развития живых существ можно было бы провести в том случае, если бы имелись доказательства регрессивного развития животных, то есть в направлении выраженной неприспособленности особей к существованию. Итак бы продолжалось до тех пор, пока их развитие не стало бы зависеть от доброй воли сверхъестественных сил. Некоторые виды домашней птицы в Японии полностью соответствуют этим условиям, но они — результат искусственной, ненатуральной селекции
2
В утверждениях Герда обнаруживается удивительное сходство между развитием одежды и развитием тела человека одинаково медленное развитие форм, одинаковое увеличение специальных черт, видоизменение частей, подобие мистическим силам. Дж. Герд был одним из немногих авторов, которые изучали проблемы моды на основе анализа истории китайского костюма. Особенность исследовательского подхода состояла в привлечении расовой теории. Вдруг мы понимаем, что сталкиваемся с людьми, которые по какой-то неведомой нам причине настолько рациональны и прагматичны, и мы вряд ли когда-ни
будь сможем достичь такого же уровня, — таким образом исследователь объяснял равнодушие китайцев к моде ив целом, согласно расовой теории, их неспособность к развитию. Расовую теорию Герд применял к любому платью, в чем существенный недостаток его работ. Тем не менее труды Дж. Герда содержат немало интересных наблюдений. В обуви китаянок, придающей ноге вид копыта лошади, равно как ив муфтах, и манжетах, скрывающих руки китайца, автор видит моду, определяемую тотемом Маньчжурии и отражающую миф, согласно которому непобедимый всадник может вознестись на небесный трон, стоя на хребте
1
Heard G. Narcissus: an Anatomy of Clothes. N.Y., 1924.
2
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 104.
3
Там же.
43 Эволюционная Гипотезы, положенные в основу исследований Лже
теория моды ральда Герда (Gerald Heard), со всей уверенностью можно назвать сверхъестественными
1
Ученый имел дерзость объяснить моду как продукт Жизненной Силы, или так называемого Эволюционного аппетита, как результат деятельности, ноне человека, а Бога. Автор исходил из того, что эволюция продолжается, ноне человека, а того, что окружает его, и этот процесс идет значительно быстрее, потому что происходит в среде с меньшим сопротивлением. Взгляды Герда об эволюционном развитии костюма вызывают значительные возражения. В частности, один из критиков отмечает, что процесс эволюции жизни вещей определяется прежде всего условиями, в которых работает портной, и повышенными требованиями к полезности вещей. Параллель между фазами моды и этапами эволюционного развития живых существ можно было бы провести в том случае, если бы имелись доказательства регрессивного развития животных, то есть в направлении выраженной неприспособленности особей к существованию. Итак бы продолжалось до тех пор, пока их развитие не стало бы зависеть от доброй воли сверхъестественных сил. Некоторые виды домашней птицы в Японии полностью соответствуют этим условиям, но они — результат искусственной, ненатуральной селекции
2
В утверждениях Герда обнаруживается удивительное сходство между развитием одежды и развитием тела человека одинаково медленное развитие форм, одинаковое увеличение специальных черт, видоизменение частей, подобие мистическим силам. Дж. Герд был одним из немногих авторов, которые изучали проблемы моды на основе анализа истории китайского костюма. Особенность исследовательского подхода состояла в привлечении расовой теории. Вдруг мы понимаем, что сталкиваемся с людьми, которые по какой-то неведомой нам причине настолько рациональны и прагматичны, и мы вряд ли когда-ни
будь сможем достичь такого же уровня, — таким образом исследователь объяснял равнодушие китайцев к моде ив целом, согласно расовой теории, их неспособность к развитию. Расовую теорию Герд применял к любому платью, в чем существенный недостаток его работ. Тем не менее труды Дж. Герда содержат немало интересных наблюдений. В обуви китаянок, придающей ноге вид копыта лошади, равно как ив муфтах, и манжетах, скрывающих руки китайца, автор видит моду, определяемую тотемом Маньчжурии и отражающую миф, согласно которому непобедимый всадник может вознестись на небесный трон, стоя на хребте
1
Heard G. Narcissus: an Anatomy of Clothes. N.Y., 1924.
2
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 104.
3
Там же.
44 Психология моды лошади. Воссоздание былого национального великолепия пробуждает многовековую расовую память, — заключает ученый. Причина эволюционного развития костюма часто усматривалась в сексуальных мотивах поведения людей. Например, искажение или отказ от традиционных одежд и обуви оценивались в китайской культуре как подчеркивание сексуальной привлекательности. Если бы так было в действительности, то тогда было бы справедливо утверждать, что одежка некоторых животных тоже имеет исключительно специальное предназначение. Например, хвост павлина, яркая окраска кожи под хвостом мандрил могли бы быть представлены как сексуальные стимулы, полезные только при ухаживании. К. Бэлл выражает сомнение поэтому поводу Вряд ли яркие окраски животных эволюционируют таким же способом истой же целью, что и красивые костюмы людей. Яркий хвост павлина, рас
пускаемый им перед самкой, может интерпретироваться как демонстрация великолепия, сексуальной привлекательности перед спариванием с целью произвести потомство. Существует ли необходимость в этом, например, для леди и джентльменов Если да, то чем можно объяснить определенную фригидность, встречающуюся среди высших слоев Запада Не подтверждает ли это мысль о том, что вычурность и нагромождение деталей в костюме богатых и их слуг является результатом имеющихся у них проблем деторождения К счастью, кажется, что это не так хотя существуют, несомненно, экономически обусловленные стандарты сексуальной привлекательности, такие, как маленькие ладони и ступни, утонченная и хрупкая комплекция в изобилии есть и доказательства того, что классы могут свободно скрещиваться и делают это без какого-либо явного богатства воображения»
2
Эволюционистские гипотезы не подтверждаются, потому что эволюция имеет дело с видами, в то время как мода связана нес расами, нес национальностями, ас классами и малыми группами внутри них. Социально Период конца XIX — начала XX века ознаменован экономические появлением социологических теорий, связывающих теории моды явление моды с определенным типом общества, в котором легко угадываются черты капиталистическо
го'социума Нового времени. В этой связи целесообразно еще раз обратиться к концепции подражания французского социолога Г. Тарда. Основными социальными процессами Тард считал изобретение и подражание, к которым впоследствии добавил оппозицию (социальный конфликт. Подражанию, существующему в форме обычаев и моды, ученый отводил центральную роль. Благода-
1
Heard G. Narcissus: an Anatomy of Clothes. N.Y., 1924. P. 74.
2
Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. London,
1992. P. 104.
Глава I. Введение в психологию моды
45
ря ему возникают групповые и общественные ценности и нормы, а индивиды, усваивая их, социализируются, то есть получают возможность приспособиться к условиям общественной жизни. Наиболее характерно, по Тарду, подражание низших социальных слоев высшим. Действительно, люди больше всего готовы подражать тем личностями целым общественным классам, которым они наиболее охотно повинуются. Массы всегда обнаруживают склонность копировать королей, двор, высшие классы, поскольку они признают их господство»
1
Данное Тардом объяснение роли и механизмов развития моды в обществе долгое время считалось классическим. При этом часто забывали, что
Тард полагал возможным развитие моды в современном ему типе общества. И, придерживаясь мнения о том, что обычай и мода попеременно сменяют друг друга, предсказывал скорое возвращение традиционных форм общественного устройства. Но посей день это предсказание звучит как утопия. По мнению современных аналитиков, подражание высшему классу ныне не только не приобрело силу обычая, но и перестало быть исчерпывающим объяснением сущности моды. Английский философ и социолог Герберт Спенсер (Spencer), автор концепции эволюции, считал, в отличие от Тарда, что мода соответствует более высокой ступени развития общества. Входе социальной эволюции мода вытесняет обычай в его функции социального контроля.
Спенсер, как и Тард, считал, что мода по существу своему подражатель
на. Но причины подражания он видел в других аспектах классовых отношений Подражание может возникнуть из двух глубоко различных побуждений из желания либо выказать уважение лицу, которому подражают, либо доказать свое равенство с ним. Автор отмечал, что нельзя провести четкого разграничения между подражаниями, вызванными такими различными мотивами. И отсюда возникает возможность перехода от подражаний почтительных к подражаниям, при которых один индивид соперничает с другим. Но такого рода имитация может возникнуть только в сравнительно независимом обществе. Г. Спенсер выделяет два типа общества авторитарное (воинственное) и либеральное (промышленное. Каждому типу общества соответствует свой тип подражания. В авторитарном обществе подражали, выражая почтение лицам, стоящим у власти, причем подражали даже недостаткам правителей, чтобы не выказывать превосходства над ними. Например, когда в 1665 году Людовику XIV сделали операцию фистулы, придворные доб Тард Г Законы подражания. СПб.: Типография и Литография С. Ф. Яздовского и К, 1892. С. 204.
2
См Ятина ЛИ Мода как фактор формирования стиля жизни Автореф. дис. ... канд. социол. наук. СПб.: ГТ КТБ, 2001.
3
Спенсер Г Начала социологии (обрядовые учреждения. Киев, 1880. С. 323.
45
ря ему возникают групповые и общественные ценности и нормы, а индивиды, усваивая их, социализируются, то есть получают возможность приспособиться к условиям общественной жизни. Наиболее характерно, по Тарду, подражание низших социальных слоев высшим. Действительно, люди больше всего готовы подражать тем личностями целым общественным классам, которым они наиболее охотно повинуются. Массы всегда обнаруживают склонность копировать королей, двор, высшие классы, поскольку они признают их господство»
1
Данное Тардом объяснение роли и механизмов развития моды в обществе долгое время считалось классическим. При этом часто забывали, что
Тард полагал возможным развитие моды в современном ему типе общества. И, придерживаясь мнения о том, что обычай и мода попеременно сменяют друг друга, предсказывал скорое возвращение традиционных форм общественного устройства. Но посей день это предсказание звучит как утопия. По мнению современных аналитиков, подражание высшему классу ныне не только не приобрело силу обычая, но и перестало быть исчерпывающим объяснением сущности моды. Английский философ и социолог Герберт Спенсер (Spencer), автор концепции эволюции, считал, в отличие от Тарда, что мода соответствует более высокой ступени развития общества. Входе социальной эволюции мода вытесняет обычай в его функции социального контроля.
Спенсер, как и Тард, считал, что мода по существу своему подражатель
на. Но причины подражания он видел в других аспектах классовых отношений Подражание может возникнуть из двух глубоко различных побуждений из желания либо выказать уважение лицу, которому подражают, либо доказать свое равенство с ним. Автор отмечал, что нельзя провести четкого разграничения между подражаниями, вызванными такими различными мотивами. И отсюда возникает возможность перехода от подражаний почтительных к подражаниям, при которых один индивид соперничает с другим. Но такого рода имитация может возникнуть только в сравнительно независимом обществе. Г. Спенсер выделяет два типа общества авторитарное (воинственное) и либеральное (промышленное. Каждому типу общества соответствует свой тип подражания. В авторитарном обществе подражали, выражая почтение лицам, стоящим у власти, причем подражали даже недостаткам правителей, чтобы не выказывать превосходства над ними. Например, когда в 1665 году Людовику XIV сделали операцию фистулы, придворные доб Тард Г Законы подражания. СПб.: Типография и Литография С. Ф. Яздовского и К, 1892. С. 204.
2
См Ятина ЛИ Мода как фактор формирования стиля жизни Автореф. дис. ... канд. социол. наук. СПб.: ГТ КТБ, 2001.
3
Спенсер Г Начала социологии (обрядовые учреждения. Киев, 1880. С. 323.
Психология моды Великая княгиня Мария Федоровна — одна из клиенток Ч. Борта. Генрих фон Ангели (1840-1925). Портрет великой княгини Марии Федоровны. 1874. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. ровольно сделали тоже, и королевская болезнь сделалась модной. Причины подражания в промышленном обществе вызваны тем, что производственная деятельность способствует появлению индивидов, чье богатство не совпадает с чином, но позволяет соперничать в образе жизни с индивидами, обладающими более высоким рангом. Спенсер делает вывод Таким образом, мода, как отличающаяся от обряда, странно сказать, сопутствует промышленному типу в его отличие от воин
ственного»
1
По Спенсеру, мода — не только форма подражания, но и форма социального регулирования поведения людей. В этом она аналогична форме политического регулирования, представленной конституционным правительством. Подобно либеральному государству, мода выражает компромисс между социальным принуждением и личной свободой. Таким образом, Спенсер ставит на один уровень политический институт и институт моды и тем самым отмечает универсальность базовых ценностей общества, лежащих как в основе серьезных правительственных учреждений, таки легкомысленной моды. Регулирование поведения с помощью моды, по мнению Спенсе
ра, обозначает усиление свободы в обществе, характерное для перехода от воинственной деятельности к мирной. Этот процесс в современной социологии получил название модернизации общества, глубинной основой которого является изменение ценностей. Идеи Тарда и Спенсера нашли отклику их современников и послужили толчком к исследованию психологических детерминант социального поведения индивидов. Н. В. Рейнгардт в работе Социальное и экономическое значение моды (1889) анализирует влияние на моду двух психологических факторов — духа нововведения (стремления к обновлению) и на Спенсер Г Начала социологии (обрядовые учреждения. Киев, 1880. С. 329.
ственного»
1
По Спенсеру, мода — не только форма подражания, но и форма социального регулирования поведения людей. В этом она аналогична форме политического регулирования, представленной конституционным правительством. Подобно либеральному государству, мода выражает компромисс между социальным принуждением и личной свободой. Таким образом, Спенсер ставит на один уровень политический институт и институт моды и тем самым отмечает универсальность базовых ценностей общества, лежащих как в основе серьезных правительственных учреждений, таки легкомысленной моды. Регулирование поведения с помощью моды, по мнению Спенсе
ра, обозначает усиление свободы в обществе, характерное для перехода от воинственной деятельности к мирной. Этот процесс в современной социологии получил название модернизации общества, глубинной основой которого является изменение ценностей. Идеи Тарда и Спенсера нашли отклику их современников и послужили толчком к исследованию психологических детерминант социального поведения индивидов. Н. В. Рейнгардт в работе Социальное и экономическое значение моды (1889) анализирует влияние на моду двух психологических факторов — духа нововведения (стремления к обновлению) и на Спенсер Г Начала социологии (обрядовые учреждения. Киев, 1880. С. 329.
Глава I.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35
