ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.04.2024
Просмотров: 21
Скачиваний: 1
СА М О Д Е Л Ь Н А Я
РА З Б О Р Н А Я
БА Й Д А Р К А
Ч * \ í ? ~ т ' . . |
* . ' *•.' |
^ |
с |
' / |
||
• |
*. |
. ^ |
, \ |
|
Г -m L |
|
: |
•.?■ |
•%.., |
|
¿ i * - * » \ |
ш
?
й .-
1
á 1 -7.11 3 -E f-i 1-68 |
; ’ :J |
|
]\ |
■Г- |
|
|
||
Y' |
> Т " н |
|
• ■ * |
||
|
||
|
Л |
|
г |
|
|
|
■r* |
|
ч |
I |
¿..
А. ДУБРОВСКИЙ, Д. КОНДРАШОВ
Самодельная
разборная
байдарка
Издательство « Фи з к у л ь т у р а и спорт» Москва 1967
>
|
г о с . ПУБЛИЧНАЯ |
|
|
ИЛучНО-ТеХНИЧЕСКАЯ |
|
7А6.1 |
1-К л |
|
, У |
||
Д79 |
||
|
1,5 |
Т ю
Приобретение туристского судна — всегда проблема для туриста, а сделать его по своему вкусу может почти каждый. Этим любителям водных путешествий и пред назначается данная брошюра. Авторы дают описание разборной байдарки, методику ее изготовления и чер тежи. Вся технология рассчитана на материалы, кото рые легко достать каждому.
Д ля широкого круга любителей водных путешествий.
6—9—3 Тем. план 1967 № 121
|^айдарка, или по-эскимосски каяк,— лод ка, обтянутая по вязанному, жесткому де ревянному каркасу юфтаком (тюленьей кожей), с одним
или двумя люками для гребцов — создана и с древней ших времен используется обитателями арктических ост ровов и морских побережий для охоты и рыбной ловли в суровых условиях Севера. По своим качествам она на столько совершенна, что первое время с нее копировали спортивные суда, изменив лишь материал и технологию изготовления.
ВРоссии байдарки как спортивные суда появились в 80-х годах XIX в. и относительно широко использовались для прогулок и туристских путешествий. Известно, что гребцы Петрово-Воронежского яхт-клуба спускались по Дону до Азовского моря и совершали походы вдоль Крымского побережья Черного моря.
Вначале XX в. появились современные спортивные, а
несколько позднее — и разборные туристские байдарки. С 30-х годов разборная байдарка благодаря высоким мо реходным качествам, простоте конструкции и транспор табельности приобрела широкую популярность у совет ских туристов.
Разборная байдарка имеет цельную мягкую оболочку, чаще всего из прочной прорезиненной ткани, и деревян ный или металлический разборный каркас, состоящий из элементов продольного (кильсон, стрингеры, фальшбор ты, мидельвейсы) и поперечного (шпангоуты) наборов.
1* |
3 |
В разобранном виде байдарка складывается в 1 или 2 не больших пакета, удобных для перевозки.
Любой турист, владеющий некоторыми навыками сле сарных и столярных работ, с помощью простейших инст рументов может в домашних условиях построить описан ную в этой брошюре разборную байдарку «Форель».
Двухместная байдарка «Форель» предназначена для туристских путешествий по маршрутам всех категорий сложности (при полной автономности — в продолжение одного месяца). Грузоподъемность байдарки — 250 кг (экипаж 75X2=150 кг; судно — 28 кг; снаряжение — 30 кг; месячный запас продуктов питания — 0,7X2X30 = = 42 кг). Запас плавучести — 250 кг. Осадка на ровном киле при полной нагрузке — около 150 мм. Длина бай дарки — 4750 мм; наибольшая ширина — 800 мм. Длина
кокпита — 2280 мм, ширина — 390 |
мм. Разборная бай |
дарка упаковывается в 2 пакета |
размером 150Х250Х |
Х1350 мм и 150X350X820 мм; вес |
каждого пакета до |
14 кг. |
|
Для изготовления каркаса байдарки нужны: березо вая фанера на водоупорном клее толщиной 8 мм — 1,7 м2 и 4 мм — 0,5 м2; бруски из дерева твердой породы (пред почтительно— бук) размером 16X30X1250 мм — 12 шт.; дюралевая труба со стенкой толщиной 1 мм и наружным диаметром 16 мм — 28,5 м; 14 мм — 3,3 м; 18 мм — 0,6 м. Дюралевую трубу можно заменить сосновыми рейками большего сечения. Дерево, идущее на постройку байдар ки, должно быть сухим (влажность не более 18%), без трещин, сучков и косослоя. Для стрингеров следует вы брать плотную мелкослойную древесину.
На днище оболочки нужно 5,5 м2 прорезиненной тка ни, на деку (палубу) — 2,5 м2 ткани типа плащ-палатки. Для оболочки следует выбирать прочную, но легкую ткань: толстые и тяжелые излишне увеличивают вес бай
4
дарки. Очень хороша газгольдерная ткань — трехслойная на днище и двухслойная на деку.
Кроме перечисленных материалов нужно запастись шурупами, дюралевыми заклепками с коническими и по лукруглыми головками разных размеров для сборки уз лов, винтами и гайками для разъемных соединений кар каса. Из тонкостенных медных трубок и шайб делают лю версы к оболочке и шарниры кильсона. Арматуру разъемных соединений изготавливают из листового не ржавеющего металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Метал лические детали должны иметь антикоррозионное покры тие. Деревянные детали склеивают эпоксидной смолой, допустим высококачественный казеиновый клей. Прочные нитки и резиновый клей потребуются при изготовлении оболочки. Для окончательной отделки каркаса нужны наждачная бумага разных номеров, олифа и водостойкий
лак. |
показан на рис. |
1. Киль |
О б щ и й в и д б а й д а р к и |
||
сон (килевая ферма) байдарки |
(а) состоит из 4 |
звеньев, |
соединенных неразборными шарнирами. Штевни (б) кре пятся к концам килевой фермы замками. Шпангоуты (в) с помощью крюков и упоров жестко скреплены с килевой фермой и запирают шарниры. Мидельвейсы (г) соединя ют штевни с носовым и кормовым шпангоутами. Фальш борты (д), собранные каждый из двух частей на замках с винтовыми креплениями, соединены в носовой части ме таллической оковкой и образуют волнорез (е). К шпанго утам фальшборты прикреплены винтами. Стрингеры (ж) и мидельвейсы крепятся к штевням специальными крю ками. Между собой стрингеры соединены муфтами.
Ходовые свойства байдарки, ее послушность в управ лении, прочность и долговечность зависят от качества и правильного применения материалов, точности и акку ратности изготовления каркаса и оболочки. При хорошем
5
Рис. 1. Общий вид байдарки
уходе добротно сделанная из качественных материалов байдарка прослужит 10—12 сезонов, а после смены обо лочки еще столько же.
Приступая к изготовлению байдарки, необходимо хо рошо продумать весь ход работ, подготовить материалы и инструменты. Последовательная заготовка деталей и сборка узлов значительно снижают затраты труда, эко номят время и материалы. При раскрое деталей из фа неры и тканей полезно сделать из плотной бумаги вы кройки и шаблоны в натуральную величину. С их по мощью производят предварительную разметку будущих заготовок. Это позволяет экономно расходовать и наибо лее выгодно использовать материалы с учетом их каче ства, структуры, направления слоев. На размеченных за готовках, пользуясь приведенными таблицами и чертежа ми, тщательно вычерчивают соответствующую деталь. При этом необходимо внимательно следить за соблюде нием симметричности разметки. Выпиливать и вырезать заготовки нужно с небольшим припуском на окончатель ную обработку и отделку. Окончательно подгонять дета ли следует в процессе пробной сборки узлов.
Подгонку до окончательного размера одинаковых или парных деталей, а иногда и первичную обработку целе сообразно производить совместно. Для этого заготовки собирают в пакет и зажимают в струбцинах или тисках. Особенно тщательно нужно обрабатывать симметричные (правые и левые) детали.
Сборные деревянные детали обрабатывают до оконча тельного размера после склейки и полной просушки. Пе ред склеиванием стыкуемые поверхности тщательно под гоняют друг к другу так, чтобы в шве не было просветов; чем лучше прилегают склеиваемые поверхности, тем проч нее склейка. Клей нужно наносить на всю поверхность ровным, тонким слоем. Склеиваемые детали сжимают
7
струбцинами так, чтобы усилие сжатия было равномер ным по всей склеиваемой поверхности и клей немного вы давился по периметру склейки.
Отверстия в деревянных деталях нельзя прокалывать шилом или сверлить буравчиком; следует применять пра вильно заточенные спиральные сверла. Под шурупы от верстия сверлят на полную их длину сверлом меньшего диаметра, чем внешний диаметр резьбы. Для ненарезанной части шурупа отверстия рассверливают по ее диамет ру. Сквозные отверстия в деревянных деталях первона чально сверлят тонким сверлом, а потом рассверливают до окончательного размера. Чтобы получить чистую ниж нюю кромку, сквозные отверстия нужно сверлить на де ревянной подкладке, плотно прижимая к ней обрабаты ваемую деталь. Стенки отверстий в деревянных деталях под заклепки, шурупы и винты должны быть хорошо про питаны олифой (олифа предохраняет дерево от впитыва ния влаги и гниения).
Деревянные детали после склейки и обработки, свер ления отверстий и пробной сборки шлифуют наждачной бумагой и трижды пропитывают горячей олифой. Олифу греют на водяной бане (нельзя греть на открытом огне!), наносят на поверхность детали мягкой кистью и только после цолного впитывания ее операцию повторяют. Не впитавшуюся олифу снимают марлевым тампоном. Де тали сушат на воздухе (3—4 дня) и покрывают лаком или окрашивают.
После окраски устанавливают на шурупах, заклепках или винтах с гайками металлическую арматуру. За клепки должны входить в отверстия с некоторым усили ем: если отверстие велико, заклепки изогнутся и будут плохо держать. Под заклепки на деревянных деталях обязательно ставят шайбы. Необходимо ставить шайбы и под головки винтов и гайки.
8
Большую часть арматуры каркаса изготавливают из листового металла. Пользуясь данными табл. 1 (см. при ложения), детали креплений вычерчивают на бумаге в натуральную величину. По этим эскизам размечают и де лают металлические детали. В табл. 1 даны основные размеры деталей или их разверток, определяющие наи большую длину, ширину и толщину материала, а на рис. 16 показана рациональная форма деталей и линий сгибов. Размеры, не указанные в таблице, получают, со образуясь с местом установки детали и характером со прягающихся элементов.
Сверление отверстий и обработку по контуру одина ковых деталей целесообразно производить, собрав их в пакет, по разметке двух крайних заготовок. Для сгиба ния заготовок полезно сделать простейшие приспособле ния в виде оправок. Применение таких оправок позволит получать одноименные детали одинаковыми.
Крепежные детали подбирают по данным табл. 2, где приведены их оптимальные диаметры. Изменять размеры, особенно в сторону уменьшения, не желательно. К вин там понадобятся соответствующие гайки и шайбы. Для разъемных соединений удобно применять барашки или анкерные гайки. Если не удастся изготовить на токарном станке оси (рис. 16, м) для крепления шпангоутов к киль сону, их можно сделать из обычных винтов. Для этого на винт навертывают спиленную на толщину 1,5—2 мм гай ку и припаивают ее к винту. В торце винта высверлива ют отверстие глубиной 4—4,5 мм. Аналогичным способом изготавливают детали для соединения волнореза.
Для трубчатых заклепок по размерам табл. 3 нареза ют куски медных трубок. Заготовки для смягчения отжи гают. Отожженную заготовку с одного конца немного развальцовывают и в оправке отбортовывают. Таким же способом делают заготовки люверсов.
9
Ш |
п а н г о у ты |
изготавливают из |
фанеры толщиной |
8 мм. |
На каждый |
шпангоут нужно |
две заготовки, так |
как толщина шпангоута 16 мм. Для экономии материала одну заготовку делают из целого куска, вторую — из 2—
3 частей, соединенных на ус. Перекрой уса должен быть не менее тройной толщины фанеры.
Контуры шпангоутов размечают в соответствии с рис. 2 и табл. 4. На листе фанеры проводят ось (М—М{) и пер пендикулярно ей основную линию (0—0\). По координа там Аь А2, Аз и Ь1, А2, А3 (табл. 4) наносят центры гнезд для стрингеров. Точки Б, определяющие положение внут ренних кромок фальшборта, размечают по координатам А5 и 65. На кормовом и среднем шпангоутах размечают оси (А—Ах) отверстий для сборочных винтов. Далее чер
10