Файл: Марсакова, З. П. Производство меховых и овчинно-шубных изделий учеб.для сред.спец.учеб.заведений лег.пром-сти.pdf

О с н о р о в к а н и ж н е г о в о р о т н и к а. Эту операцию по об­ работке нижнего воротника, соединенного с прокладкой из ткани, выполняют на реконструированной швейной машине с обрезным ножом по меловой линии, намеченной по лекалу.

П р и т а ч и в а н и е т е с ь м ы к н и ж н е м у в о р о т н и к у . Для предупреждения растягивания воротника при втачивании его в горловину со стороны льняной прокладки нижнего воротника притачивают тесьму на расстоянии 0,2 см от линии пришивания нижнего воротника к горловине.

П р и ш и в а н и е в е ш а л к и . Вешалку, сложенную пополам в виде петли, располагают посередине нижнего воротника на рас­ стоянии 2—2,5 см от линии пришивания нижнего воротника к гор­ ловине. Вешалку прикрепляют к нижнему воротнику со стороны обрезных краев двумя строчками.

При втачивании воротника в горловину изделия вешалку до­ полнительно закрепляют настрочным швом.

Вешалка может быть пришита к изделию не только в виде

лия массового изготовления выпускают с воротником без стойки. Фасонные изделия в зависимости от модели могут иметь ворот­ ник со стойкой или без нее.

Части стойки из голины стачивают посередине швом шириной 0,5 см. Шов расколачивают или расстрачивают с лицевой стороны. Стойку по всей ее площади соединяют с прокладкой из льняной ткани ниточным способом (параллельными строчками с расстоя­ нием между ними 0,75—1,0 см) или клеевым способом. Изготов­ ленную стойку соединяют с нижним воротником швом шириной 0,5 см, затем ее отгибают и настрачивают одной строчкой шири­ ной 0,3—0,5 см со стороны стойки.

расправляют, производят осноровку мехового воротника по ле­ калу и наносят контрольные знаки для последующего соединения его с нижним воротником. Волосяной покров воротника расчесы­ вают щеткой, местами подравнивают ножницами.

С о е д и н е н и е м е х о в о г о в о р о т н и к а с н и ж н и м в о ­

по контрольным знакам швом шириной 0,2—0,3 см.

Воротники, изготовляемые из шубной овчины обычной обра­ ботки, могут быть соединены с нижним воротником на швейной машине 22-А кл. стачным швом шириной 0,5 см путем накладыва­

234

лицевую сторону, расправляют и вспушивают изнутри клеевым или ручным способом.

При клеевом способе вспушивания со стороны кожевой ткани мехового воротника по отлету и концам его на расстоянии 1— 1,5 см от края наносят тонкий слой клея шириной 2,5—3 см.

При использовании латексного клея слой клея указанной ши­ рины наносят как на кожевую ткань мехового воротника, так и со стороны нижнего воротника.

Затем воротник расправляют и слегка приглаживают руками со стороны нижнего воротника так, чтобы со стороны верхнего воротника равномерно выступал кант шириной 0,8—1 см.

При вспушивании применяют те же клеи, тех же концентра­ ций и выполняют те же операции, что и при наклеивании на­ кладок на пашины и плешины.

При отсутствии клея воротник можно вручную вспушивать.

Соединение второстепенных деталей с ответственными деталями скроя. Второстепенные детали (надставки, клинья, столбики и др.) подравнивают в местах пришивания их к ответственным деталям, т. е. подрезают кожевую ткань и волосяной покров на специаль­ ной осноровочной машине.

Затем клинья и другие надставки соединяют с соответствую­ щими деталями на швейной машине 22-А кл. швом шириной 0,50— 0,75 см,

2. Пошивочные операции при изготовлении овчинно-шубных изделий

Технологический процесс шитья и сборки овчинно-шубных из­ делий предусматривает ряд операций по обработке деталей и со­ единению их между собой: соединение кокеток с полочками и спинкой, осноровку (окраивание) деталей, подстрижку волоса на краях деталей, комплектование скроя изделия с прикладом, обработку карманов и бортов, соединение боковых и плечевых швов, изготовление рукавов, обработку пройм, окатов рукавов и низа, втачивание воротника и рукавов.

следующая частота строчки на 1 см длины шва: для нагольного полушубка и бекеши — 2—3 стежка, для тулупа — 2,0—2,4, для фасонных изделий — 2,8—3,2.

Для получения ровной отделочной строчки различной ширины швейные машины 22-А кл. и 23-А кл, имеют специальное приспо­

235

собление — откидную линейку, позволяющую регулировать ши­ рину шва.

Шитье овчинно-шубных изделий на швейных машинах 22-А кл. и 23-А кл. производят хлопчатобумажными нитками № 3 и 6 в девять сложений и № 10 в шесть сложений. Для пришивания пу­ говиц на машинах 95 кл. используют хлопчатобумажные нитки № 30 и 40 в шесть сложений.

Соединение деталей разрезных полочек и спинки. Эту опера­ цию выполняют на швейной машине 22-А кл. или 23-А кл., при­ меняя стачной и настрочный швы (отделочные строчки) в зави­ симости от вида изделия:

в нагольном полушубке поперечно-разрезную спинку (по ли­ нии талии под хлястик) соединяют одним стачным швом шириной

0,5 см; в фасонных изделиях части разрезных полочек и спинки сое­

диняют стачным и настрочным швами (отделочными строчками — одной, двумя или несколькими в зависимости от фасона изделия).

В фасонных изделиях ширина стачного шва при соединении частей полочек и спинки должна быть: на верхней детали — 0,5— 0,75 см и на нижней детали — на 0,5 см больше ширины наиболее отдаленной отделочной строчки.

При наличии в фасонных изделиях разрезных полочек с бочком, последний стачивают с полочкой, давая припуск под настрочные швы со стороны края полочки. Величину припуска устанавливают в зависимости от ширины отделочных строчек, прибавляя по 0,5 см. Отделочные строчки располагают по бочку.

Разрезную (со шлицей) спинку фасонных изделий соединяют посередине, давая припуск под настрочные швы со стороны края правой части спинки. Отделочные строчки прокладывают по ле­ вой части спинки.

Части спинки по линии талии у фасонньтх изделий (под пояс или хлястик) соединяют стачным и настрочным швами шириной 0,5—0,7 см. В этом случае припуск под настрочный шов должен быть не более 1 см со стороны нижней части спинки.

Соединение кокеток с полочками и спинкой. Кокетку склады­ вают с верхним краем полочки или спинки (лицевой стороной друг к Другу) и соединяют на швейной машине 23-А кл. стачным швом. Затем кокетку отгибают по линии шва соединения и настра­ чивают со стороны кожевой ткани отделочной строчкой.

Ширину стачного и настрочного швов устанавливают в зави­ симости от вида и фасона изделия.

Осноровка деталей. Цель операции — придать деталям скроя изделия форму и размеры в соответствии с лекалами для данного вида (фасона, размера и роста) изделия.

На каждую деталь скроя накладывают соответствующее ле­ кало и мелом очерчивают его контуры. Одновременно на деталях со стороны кожевой ткани намечают мелом следующие контроль­

236

ные знаки, необходимые для правильного изготовления и сборки изделия:

на полочках — линии прорези карманов и места расположения петель и хлястика;

ке (по линии талии) шов соединения верхних и нижних частей яв­ ляется контрольным знаком для стачивания полочек и спинки;

на передней половинке трехшовного рукава (на линии среднего шва) — метку для пришивания паты;

в рукавах реглан — метку на окате передней и боковой полови­ нок рукавов, а также на проймах кокеток полочек и спинки для правильного втачивания рукавов;

на спинке тулупа, бекеши или на кокетке спинки нагольного полушубка и фасонных изделий (по линии втачивания воротни­ ка) — метку на уровне горловины спинки для правильности втачи­ вания воротника;

на нагруднике бекеши — метку для пришивания шлевок. Детали изделия обрезают по меловой линии на специальной

осноровочной машине.

Подстрижка волосяного покрова на краях деталей изделия.

Чтобы борта, низ изделия и низ рукавов, а также швы соедине­ ния деталей имели лучший внешний вид в готовом изделии (со­ храняли приданную им форму и были бы более тонкими), перед выполнением пошивочных операций на краях деталей подстригают волосяной покров.

При обработке оторочкой бортов, низа изделия и низа рука­ вов нагольного полушубка, бекеши и тулупа волос подстригают с краев деталей на ширину оторочки в готовом виде: левый борт, низ рукавов, край правой (верхней) шлицы бекеши — на 3 см; пра­ вый борт, низ изделия, край левой шлицы бекеши — на 1,5—2 см.

При обработке в этих же изделиях правого борта, низа изде­ лия и низа рукавов путем подгиба края деталей внутрь волос под­ стригают на расстояние, равное удвоенной ширине подгиба де­ талей.

При изготовлении фасонных изделий волос подстригают на бор­ тах по всей их длине, а по ширине — на 2 см уже ширины подбор­ тов; по низу рукавов и по низу изделия — на расстояние, равное удвоенной ширине подгиба детали.

У всех изделий (независимо от их вида и фасона) волос под­ стригают на расстоянии 1 см от обрезного края по окату верхних половинок рукавов и вырезу нижних половинок рукавов, по линии проймы спинки, кокеток полочек и нагрудников.

В фасонных изделиях, имеющих отделочные швы, волос под­ стригают с краев деталей, находящихся внутри шва: по краю ко­ кетки под настрочный шов соединения кокетки с полочкой или

237

с полочкой, по линии локтевого шва верхней половинки рукава. По низу изделия и в проймах волос можно подстригать после стачивания боковых и плечевых краев изделия, а с оката рукава —

после стачивания локтевых и передних срезов рукавов.

Подбор приклада и воротника к скрою изделия. К скроям деталей изделия подбирают соответствующий им комплект при­ клада и готовый воротник по размеру, количеству и оттенку кожевой ткани.

В зависимости от вида изделия приклад подбирают из следую-

гивания-воротника, шлевки для закрепления погон, карманы из ткани и готовый воротник;

для фасонных изделий (в зависимости от модели изделия) — подборта, листочки или клапаны, пояс или хлястик, паты, вешал­ ку, карманы из ткани и готовый воротник.

Обработка карманов. Овчинно-шубные изделия массового из­ готовления (нагольный полушубок, бекеша) изготовляют с про­ резными карманами с-листочками.

Фасонные изделия в зависимости от модели можно шить с раз­ личными видами карманов: прорезными с листочками или клапа­ нами, прорезными с обработкой краев кармана обтачками из го-

роны полочки изделия на меловую линию прорези кармана накла­ дывают листочку лицевой стороной и край предварительно сши­ того кармана из ткани и прострачивают на расстоянии 0,5 см от их обрезных краев. Прорезают отверстие кармана, делая надсечку кожевой ткани в углах.

Карман из ткани выворачивают на лицевую сторону и заправ­ ляют в прорезь. На верхний край прорези кармана притачивают с подгибом внутрь открытый край кармана из ткани швом шири­ ной 0,5 см. Затем листочку отгибают на лицевую сторону, окола­ чивают ее притаченный край и прострачивают одной строчкой ши­ риной 0,3 см.

Концы листочки (верхний и нижний) настрачивают на полочку двумя строчками в виде рамки. Первую строчку располагают на расстоянии 0,2 см от края листочки, вторую — на расстоянии 1 см от первой.

У бекеши на полочку настрачивают двумя строчками только нижний конец листочки, верхний конец листочки втачивают при соединении лифа с юбкой.

238