Файл: Марсакова, З. П. Производство меховых и овчинно-шубных изделий учеб.для сред.спец.учеб.заведений лег.пром-сти.pdf

П р о р е з н ы е г о р и з о н т а л ь н ы е к а р м а н ы с к л а п а - п а м и. По меловой линии прорези кармана притачивают край кармана из ткани с предварительно пристроченной к нему полос­ кой из голины (обтачкой).

Прорезают отверстие кармана, делая надсечки кожевой ткани в углах, и карман из ткани заправляют в прорезь. Затем расправ­ ляют обтачку, образуя из нее кант шириной 0,3—0,4 см. Нижний край кармана с лицевой стороны прострачивают одной или двумя строчками в зависимости от модели изделия.

К верхнему краю прорези кармана притачивают клапан, рас­ полагая его лицевой стороной к полочке.

Открытый край кармана из ткани с подзором, подогнутый внутрь, настрачивают на край клапана. Затем клапан отгибают вниз. Верхний край кармана с клапаном прострачивают одной или двумя строчками согласно модели изделия.

Строчки располагают параллельно шву притачивания клапана и заканчивают под прямым углом. В углах кармана ставят за­ крепки.

Обработка бортов изделий. Борта овчинно-шубных изделий можно обрабатывать двумя способами: с помощью полосок из го­ лины и более сложным способом — путем обработки борта под­ бортом с прорезными петлями, обметанными на специальных ма­ шинах или обтаченными на швейной машине (в рамку).

Обработку бортов оторочкой в основном применяют для изде­ лий массового изготовления, а обработку подбортами с прорез­ ными петлями — для фасонных изделий.

При выполнении этой операции, независимо от способа обра­ ботки, применяют швейную машину 23-А кл. с приспособлением —

чивают полоску голины швом шириной 0,5 см, делая припосадку борта в области груди.

Величина посадки левого и правого бортов должна быть оди­ накова.

Борта обрабатывают оторочкой следующей ширины: для левого лацкана и левого борта — 3,5 см, для правого лацкана и правого борта — 2,5 см.

Притачивая оторочку к левому борту, одновременно этой же строчкой к борту прикрепляют четыре петли (в нагольном полу­ шубке и бекеше) или две петли (в тулупе).

Места расположения петель по борту зависят от вида и раз­ мера изделия. В бекеше первую петлю располагают в верхнем углу борта, четвертую — на нагруднике около шва соединения его с юбкой, вторую и третью-—на равном расстоянии друг от друга и от крайних петель. В нагольном полушубке одну петлю приши­

239

Притаченную полоску голины отгибают на лицевую сторону внутрь изделия, выправляют и околачивают углы лацкана, а затем прострачивают строчками, параллельными краю борта.

Количество строчек и расстояние их от края борта устанавли­ вают в зависимости от вида изделия. В бекеше левый уступ лац­ кана и левый борт прострачивают тремя параллельными строч­ ками: первую располагают на расстоянии 0,5 см от края борта, вторую — на расстоянии 1 см от первой и третью — на таком же расстоянии от второй. Правый уступ лацкана и борт прострачи­ вают двумя строчками: первую располагают на расстоянии 0,5 см от края борта и вторую — на 1,5 см от первой.

В нагольном полушубке и тулупе левый уступ и левый лацкан прострачивают двумя параллельными строчками: первую распо­ лагают на расстоянии 0,5 см от края борта и вторую — на 2,0 см от первой. Правый уступ и борт прострачивают одной строчкой на расстоянии 1,0—1,5 см от края борта.

О б р а б о т к а п р а в о г о б о р т а и з д е л и я п о д г и б о м к р а я внут рь . По краю правого борта с внутренней стороны про­

от края борта, а строчку — на расстоянии 0,2 см от края тесьмы. Край правого борта нагольного полушубка и тулупа подгибают внутрь на 1 см и прострачивают одной строчкой на расстоянии 0,75 см от подогнутого края. Край правого борта бекеши подги­ бают внутрь на 1,5 см и прострачивают двумя параллельными строчками на расстоянии от подогнутого края: первая — на 0,3 см и вторая — на 1 см.

При заделке правого борта путем подгиба края внутрь левый борт обрабатывают оторочкой так же, как описано выше.

О б р а б о т к а б о р т о в с п р о р е з н ы м и п е т л я м и . Борт проглаживают в области груди через хлопчатобумажную ткань. Край борта обмеловывают по лекалу и по нанесенной меловой линии неровности кожевой ткани обрезают.

От способа обработки петель (путем обметывания их на спе­ циальной машине или обтачивания на швейной машине в рамку) зависит дальнейшая обработка бортов.

При обработке бортов с петлями, обметанными на специаль­ ной машине, по внутренней стороне лацкана и борта проклады­ вают тесьму, давая при этом соответствующую посадку в области груди.

Борт с подбортом, сложенные лицевой стороной друг к другу, обтачивают со стороны борта швом шириной 0,5 см.

Обтаченные борта выворачивают на лицевую сторону и рас­ правляют шов соединения борта с подбортом. Затем расправляют и околачивают углы. Борта прострачивают отделочными строч­ ками (одной, двумя или несколькими в зависимости от фасона), располагая строчки на лацкане со стороны подборта, а на осталь­

240

ПМЗ или 557-19 фирмы «Дюркопп» на расстоянии от края борта и друг от друга в соответствии с требованиями технических опи­ саний модели изделия. В конце петли ставят закрепку на машине 220 кл.

При обработке бортов с обтачными петлями в рамку с лицевой стороны борта по линии наметки петель притачивают две полоски голины, выкроенные в виде прямоугольников. Расстояние строчки от края обтачки — 0,4 см.

Между краями полоски голины прорезают отверстия для пе­ тель, не доходя до конца строчки обтачек на 1 см с каждой сто­ роны. Затем концы прорези петель надрезают в двух направле­ ниях, образуя язычки в виде треугольников.

Обтачки выворачивают на внутреннюю сторону борта, получая с обеих сторон прорези кант шириной 0,3—0,4 см. Затем обтачки околачивают по окружности петли.

Края обтачки и язычков в концах петли закрепляют на машине поперечной строчкой. Излишки голины обрезают. Борта обтачи­ вают подбортами швом шириной 0,5 см, выворачивают на лице­ вую сторону и расправляют шов. Выправляют и околачивают углы. Борта прострачивают отделочными строчками.

Петли, расположенные на бортах, обстрачивают по канту в виде рамки с лицевой стороны полочки. Петли, расположенные на лацканах, обрабатывают со стороны подбортов. Петли проре­ зают со стороны подборта и вырезают излишки кожевой ткани на ширину обстроченной рамки.

П р и к р е п л е н и е п о д б о р т о в со с т о р о н ы о т л е т а к п о л о ч к е и з д е л и я . В готовом изделии, независимо от спо­ соба обработки борта, дополнительно прикрепляют подборта со стороны отлета к полочке изделия в трех-четырех местах клее­ вым способом или вручную несколькими стежками хлопчатобу­ мажными нитками № 10.

Соединение боковых и плечевых краев изделия. Боковые и плечевые края изделия соединяют одним стачным швом или двумя швами — стачным и настрочным в зависимости от модели изделия.

С о е д и н е н и е б о к о в ы х к р а е в и з д е л и я . Спинку на­ гольного полушубка и тулупа соединяют с полочками по спинке со стороны волосяного покрова по контрольным знакам стачным швом шириной 0,7 см.

Спинку с полочками фасонных изделий соединяют стачным и настрочным (отделочным) швами. При стачивании боковых краев со стороны полочки предусматривают припуск под настрочной шов.

Настрочный шов располагают со стороны спинки. Ширина шва зависит от модели изделия.

Хлястик (если он имеется) прикрепляют к изделию одновре­ менно со стачиванием боковых краев.

С о е д и н е н и е п л е ч е в ы х к р а е в и з д е л и я . Плечевые края тулупа стачивают по контрольным знакам одним стачным швом шириной 0,7 см.

Плечевые края нагольного полушубка, бекеши и фасонных изделий соединяют стачным и настрочным швами. При этом концы плечевых краев на расстоянии 1,5—2 см от горловины и пройм стачивают без посадки, в остальной части посиживают спинку, размещая наибольшую часть посадки посередине.

Настрочной шов располагают со стороны спинки. Для наголь­ ного полушубка и бекеши ширина стачного шва — 0,7 см, настройного — 0,5 см.

Для фасонных изделий с двухшовными втачными рукавами при стачивании плечевого края со стороны полочки предусматри­ вают припуск под настрочной шов. Величину припуска устанав­ ливают в зависимости от ширины настрочного шва.

При соединении плечевых краев фасонных изделий с трехшов­ ными втачными рукавами предусматривают припуск под настрочные швы со стороны края спинки. При этом строчку располагают со стороны полочки.

Обработка рукавов. Шубные изделия имеют рукава различ­ ных видов: втачные, одно-, двух- и трехшовные, реглан и др.

Изделия массового производства обычно изготовляют с втач­ ными двухшовными рукавами.

Фасонные изделия шьют с втачными рукавами двух- и трех­ шовными, а также покроя реглан.

Технологический процесс обработки рукавов состоит из сле­ дующих операций: изготовления (соединение половинок) рукавов,

нюю половинки рукава соединяют по локтевому шву со стороны волосяного покрова верхней половинки рукава двумя швами — стачным и настрочным.

Ширина стачного шва при соединении половинок рукава на­ гольного полушубка — 0,7 см, настрочного — 0,5 см.

При соединении локтевого шва рукавов фасонных изделий стачным швом предусматривают припуск со стороны края ниж­ ней половинки рукава для последующего выполнения настроч­ ного шва. Настрочный шов располагают по верхней половинке рукава. Расстояние строчки от края зависит от модели изделия.

У тулупа по локтевому шву верхнюю половинку рукава соеди­ няют с нижней только одним стачным швом на расстоянии 0,7 см от края.

О б р а б о т к а т р е х ш о в н о г о р у к а в а . Переднюю и бо­ ковую половинки рукава соединяют двойным швом: стачным и настрочным. При стачивании край боковой половинки рукава при­ пускают под настрочной шов, который располагают по краю передней половинки рукава.

Боковую и нижнюю половинки рукава соединяют между со­ бой также двойным швом: стачным и настрочным. Со стороны нижней половинки предусматривают припуск под настрочной шов, который располагают по боковой половинке рукава. Пату (если

242